4 noce na Huahine: Delfiny i słodkie życie – Road trip po Polinezji Francuskiej (2/4)
Jadąc do Raiatea, prom zatrzymał się najpierw w Huahine. Widząc jego białą piaszczystą plażę i odcienie błękitu, trochę żałowaliśmy, że nie zaczęliśmy wakacji od niesamowitego Huahine, ale ostatecznie wyszło lepiej, bo przy rozkładzie promu, płynąc w tę stronę, spędzamy 4 noce w Huahine zamiast 3.
Ten dziennik podróży jest częścią naszej serii road tripów po Polinezji, przeczytajcie najpierw część 1
Część 1: Dziennik podróży
Część 2: Praktyczne wskazówki
Część 1: Dziennik podróży
JB znajduje nam airbnb / pensjonat rodzinny nad wodą za 160€ za noc. Ale czytając uważnie ogłoszenie, odkrywam, że właściciel ma dwa malinois. Wpadam w panikę i anuluję rezerwację. Później dowiadujemy się, że te dwa malinois są na łańcuchu. Za późno! Zamiast tego mamy airbnb naprzeciwko promu (link), w sercu miasta Fare, o fałszywym uroku Kuby / Karaibów.
Dzień 1
To pierwszy raz, kiedy mamy airbnb tak blisko promu (nawet nie zadałem sobie trudu, żeby wsiąść na skuter, by dotrzeć do mieszkania!). Właścicielka ma sklep na piętrze poniżej airbnb. Po nieporozumieniu z ulgą odkrywamy, że jest miejsce na strzeżonym parkingu dla naszego skutera (parkowanie na ulicy nie jest dobrym wyborem; dla samochodów tak, ale dla skutera nie, ryzyko kradzieży zbyt wysokie). Jesteśmy na pierwszym piętrze, z dużym tarasem wychodzącym bezpośrednio na port. Naprzeciwko tarasu zawsze są ludzie, super chill. Nic nie robią przez cały dzień, puszczają polinezyjską muzykę. Niektórzy sprzedają owoce, inni po prostu siedzą, nie odzywając się do nikogo, ciesząc się słodkim życiem.
Plaża publiczna jest 3 minuty pieszo. Jest wspaniała, bo niedaleko jest przejście i kiedy prom odpływa/przypływa, często widuje się delfiny. Mówimy o około dwudziestu delfinach, nie tylko 2 lub 3. Więc kiedy prom przypływa/odpływa, spróbujcie popatrzeć (z promu lub z plaży) w stronę przejścia, na pewno będziecie zaskoczeni. W 2025 roku nawet dwa wieloryby przypłynęły tuż obok portu, oferując niezwykłe widowisko.
Huahine, dla snorkelingu, dla ryb, nawet bez płacenia za wycieczki, jest super super interesujące. To jedna z moich ulubionych wysp i chętnie spędziłbym tam 2 lub 3 tygodnie, gdyby JB chciał pracować zdalnie z Huahine.
Tutaj piasek jest całkiem biały, stąd to wrażenie Karaibów. Plaża publiczna nie ma raf, więc jest Bahamy.
Natomiast jest mnóstwo innych miejsc z rafami, które odkryłem po prostu patrząc na Google Maps.
Po kapryśnej pogodzie na Raiatea rozumiemy, że kiedy jest ładnie, trzeba wychodzić ASAP, nie wiadomo, czy jutro przyjdą chmury, czy będzie wietrznie. Idziemy od razu na plażę publiczną, by podziwiać kolory wody.
Nie wiem, czy to widzicie, ale z daleka góra wygląda jak kobieta w ciąży. To ta góra, którą widać również w kreskówce Moana.
Następnie idziemy do jedynej budki otwartej późno na lunch: Roulotte Snack Tamaa Maitai. Otoczenie jest przepyszne, a lunch za tylko 1500XPF (12€) przed tym widokiem jest super tani jak na Polinezję.
Spotykamy tam sporo urzędników, w tym położną, która za głośno rozmawia przez telefon. Poniżej naszego airbnb znajduje się gabinet lekarski i przed tym gabinetem cały dzień są kolejki. Opieka medyczna na małych wyspach nie jest najlepsza. Nawet na Bora Bora został tylko jeden lekarz publiczny (czytałem o tym w gazetach). Na znacznie bardziej odległych wyspach nie ma nawet oddziału położniczego, kobiety w ciąży muszą przyjeżdżać kilka miesięcy wcześniej na Tahiti, płacić horrendalne ceny za mieszkania, czekając na poród.
Widzimy ludzi przybywających do portu pontonem lub małą łódką. To muszą być osoby podróżujące katamaranem, bo przychodzą z mnóstwem pustych kanistrów po wodę. Dzieci mają 5-6 lat, ale już potrafią pomagać rodzicom. Zastanawiam się, jak te dzieci mogą, po takim życiu pełnym wolności, dostosować się i zadowolić bullshit job później. Polinezyjczycy są mniej wymagający, jeśli chodzi o edukację, więc jeśli chcecie uczyć dzieci w domu, nie ma żadnego problemu, w przeciwieństwie do Metropolii. Sporo ludzi mieszka na katamaranach przez cały rok. Polinezyjskie wyspy zajmują powierzchnię tak dużą jak cała Europa, mają co robić przez długi czas.
Po lunchu robimy szybko zakupy w super U (woda, coś do przegryzienia), a potem JB idzie snorkelkować naprzeciwko katamaranów (Google Maps). Widzimy kobietę wychodzącą z wody z maską i fajką i pytamy, co myśli o tym miejscu. Wygląda na zachwyconą, mówi o wielokolorowych rafach. W porównaniu do naszej plaży PK18 na Tahiti, niestety rafy są znacznie mniej ładne, jest znacznie mniej ryb. Ale to wciąż super miejsce, niezbyt daleko od Fare.
Następnie udajemy się do Destylarni Huahine Passion. Myśleliśmy, że zobaczymy produkcję wódek (na bazie lokalnych owoców), ale mamy prawo tylko do degustacji za 500XPF. Jest bardzo dobra, smak jest słodki, ale ja nie piję, a JB nie chce pić sam, więc zadowolimy się tylko małą degustacją.
Trochę zwiedzamy północ wyspy, nie zatrzymując się, bo jesteśmy trochę zmęczeni, każdy punkt zwiedzimy później.
Wieczorem schodzimy do restauracji na parterze airbnb (Le Métis) i zostaje tylko ostatni stolik. To kuchnia francuska, trochę odmiana od polinezyjskich budek. Polecam, ale trzeba pamiętać o rezerwacji, zawsze jest pełna.
Dzień 2
Dzisiaj robimy pełne okrążenie północnej części wyspy. Huahine, podobnie jak Tahiti, składa się z dwóch wysp. Południowa część nazywa się Huahine Iti. Południowa część jest znacznie piękniejsza niż północna, ale niestety jest tam bardzo mało hoteli i restauracji/budek.
Północna część ma jednak sporo uroku. Zwiedzanie zaczynamy od Muzeum Muszli. To prywatna kolekcja (40 lat zbierania), a wyjaśnień udziela sam kolekcjoner w zamian za tips. Jednak za bardzo bierze się za Gad Elmaleha i daje się ponieść, rzuca żenujące żarty, to jest za dużo. W każdym razie dobrze zrozumieliśmy, że nie należy zbierać byle czego na plaży, bo są muszle, które mogą nas ukąsić i można umrzeć w 2 godziny, bez żadnego antidotum.
Zatrzymujemy się następnie przed Marae nad wodą, których wartość jest bardzo przeciętna.
W Dom Wanilii, jest kilka lian, ale głównym celem tego miejsca jest sprzedaż produktów waniliowych. To dalekie od doświadczenia z plantacji wanilii w Raietea. Za to lody są całkiem niezłe (200 XPF).
Oglądamy Pułapki na ryby w Maeva z mostu. Gdy jest przypływ, te proste pułapki z kamienia nie działają zbyt dobrze, ale przy odpływie i prądzie tworzą naturalne pułapki i ryby nie mają jak uciec. To sprytne.
Kilka minut stąd znajduje się Marae Manunu. Nie zrobiłem zdjęcia, bo nie wydaje mi się aż tak imponujące, ale plaża naprzeciwko, z bardzo małą ilością koralowców, jest imponująca ze swoimi dużymi falami. Zwłaszcza że dziś jest bardzo wietrznie.
Idziemy wzdłuż drogi do plaża dawnego Sofitel. Jest jeszcze kilka słupków i mały basen, ale cała reszta została rozebrana. To nie straszy, daleko temu do doświadczeń typu Urbex. Prąd jest silny, więc lepiej mieć płetwy albo być bardzo ostrożnym. Najlepiej zrobić snorkeling w ogrodzie koralowym (naprzeciwko Motukootu Snacking). A potem dać się ponieść prądowi i zatrzymać się dokładnie na wysokości słupków.
Gorąco polecam zatrzymać się w Motukootu Snacking. Widok jest niesamowity, a ceny bardzo przystępne.
Ponieważ mam okres i nie mogę robić snorkelingu, pilnuję rzeczy JB, kiedy on to robi, i mam cały czas na obserwowanie innych turystów. Plaża najbliżej parkingu wychodzi na lagunę bez koralowców i ryb. Wystarczy jednak przejść wzdłuż plaży po stronie restauracji, jakieś dziesięć metrów, żeby dotrzeć do koralowców, ale na 10 turystów tylko 2 poświęcają czas na obserwację miejsca, zanim zaczną. Jest nawet para, która płynie pod prąd, nie może dotrzeć do koralowców i po 20 minutach wciąż nie zastanawia się dlaczego. Może żyjemy w społeczeństwie, w którym wszystko musi być szybko, w trybie ekspresowym, do tego stopnia, że straciliśmy odruch, by poświęcić czas na obserwację i analizę przed podjęciem najlepszej decyzji.
Mówiąc to, natknęłam się na kilka filmów, gdzie nawet w części bez koralowców niektórym udaje się dostrzec raje lamparcie, i łatwiej je obserwować, bo woda nie jest tu głęboka, w przeciwieństwie do innych wysp. Więc jednak warto trochę zwiedzić część bez koralowców. Ale część z koralowcami jest pełna ryb, to gwarantowane!
Krótko mówiąc, jeśli chodzi o tę plażę, poświęćcie czas na spacer i dobrą obserwację, ocenę głębokości wody, zauważenie różnic w kolorach, zwłaszcza jeśli są ludzie w wodzie, by ocenić siłę prądu. W zależności od pogody, wiatru, pływu, prąd w pobliżu dawnego Sofitel może być mniej lub bardziej silny. Można przepłynąć kanał, by robić snorkeling w pobliżu motu, ale wracając na plażę Sofitel, można szybko dryfować. Tutaj nie grozi skończenie w oceanie, ale na drugiej części wyspy, więc prawie godzina marszu, by wrócić do dawnego Sofitel na piechotę 😀 A jeśli chodzi o dzieci, pilnujcie ich!
To miejsce to ulubione miejsce JB. Nie tylko jest co robić przy snorkelingu, ale dać się ponieść prądowi w turkusowej błękicie, tak przejrzystej wodzie, bardzo bardzo mu się podoba. Zostawiam wam małe wideo nakręcone pod wodą.
Wiatr bardzo męczy, więc resztę dnia spędzamy z szeroko otwartymi oknami w naszym airbnb, słuchając odgłosów miasta Fare. Okna były chyba zbyt otwarte, bo JB zachorował z powodu wiatru.
Wieczorem jemy w przyczepie obok promu (Snack Tane Tiurai). Nie wiem, jak im się udaje mieć takiego miękkiego kurczaka, to pyszne, za tylko 1300 XPF. To wspaniale mieszkać w Fare, bo mamy dostęp do wielu przyczep w południe i wieczorem. Zaczyna padać i wtedy się przeziębiamy.
Dzień 3
JB jest chory i nie może robić snorkelingu. Ja jeszcze nie jestem chora, ale będę za dwa dni przy tej zmiennej pogodzie. Problem z naszym airbnb jest taki, że nie ma podwójnych szyb, okna przepuszczają wiatr nawet zamknięte, a drzwi do sypialni nawet się nie zamykają. Słyszymy odgłosy kogutów, psów i ciężarówek od 5 rano i śpimy dość źle. Szkoda, w dzień Airbnb to raj na ziemi, ale jeśli śpimy źle i jest słabo izolowany, czuć spaliny, nie będziemy mogli tu pracować zdalnie przez 2-3 tygodnie.
Dziś zamiast tego robimy naprawdę pełną pętlę po obu wyspach. Pogoda jest pochmurna i przelotnie pada. Powinnam była zaufać prognozie pogody i zostać w domu. Ale bałam się, że następnego dnia będzie jeszcze brzydziej. Dużo się wahałam i źle zdecydowałam.
Przechodzimy przez most łączący części północną i południową. W wodzie są ślady betonu, prawdopodobnie po dawnym moście, który się nie utrzymał? W pobliżu tych kawałków betonu jest mnóstwo małych rybek przypominających mini rekiny, trochę białych, są super słodkie!
Docieramy do hotelu Le Mahana, prawdopodobnie najlepsza na wyspie. Na tę samą plażę można się dostać, korzystając ze służebności, ale ludzie, którzy tam mieszkają, wydają się wrogo nastawieni (widziałam tabliczki, na których zdają się twierdzić, że plaża należy do nich, podczas gdy w Polinezji plaża jest z definicji publiczna). Krótko mówiąc, żeby nie tworzyć dodatkowego napięcia, wolimy dostać się na tę plażę przez hotel Le Mahana. Zadzwoniliśmy wcześniej, żeby zapytać, czy jesteśmy mile widziani w restauracji, czy są day passy, czy można snorklować przy pomoście… i osoba po drugiej stronie telefonu była więcej niż gościnna. Nie ma prysznica, ale możemy przyjść na drinka, zjeść… a potem bez żadnego problemu posnorklować. Zresztą hotel jest tak gościnny, że wszystkie katamarany obok biorą swoje zodiacs, żeby tu przyjechać na obiad.
Atutem tej plaży jest obecność ukwiałów i rybek błazenków (Nemo). Wystarczy zejść na koniec pomostu i snorklować obok zodiacu na zdjęciu. Ponieważ nie jest zbyt ładna pogoda, a JB jest chory, nie mogliśmy snorklować, ale zanurzałam kamerę w wodzie tu i tam, żeby ustalić najlepsze miejsce do snorkelingu. To tutaj ludzie widują też kilka płaszczek (lampart), a pod pomostem ogromne ławice ryb.
Po lunchu jedziemy prosto, żeby objechać wyspę Południową i trafiamy na ten absolutnie niesamowity punkt widokowy (Tefarerii viewpoint), gdzie dwóch windsurferów pokonuje kilometry na foflu… po turkusowej wodzie bez koralowców, prawdopodobnie o głębokości maksymalnie 1 m. To jest takie piękne! Nie mam pojęcia, jak udaje im się tu dotrzeć, bo wygląda to na daleko, a kanał jest trochę wzburzony. W porównaniu do punktu widokowego na Raiatei ten jest jeszcze ładniejszy.
Zadajemy Tanktinowi, naszemu skuterowi, wiele podjazdów pod wzgórza. Najtrudniejszy i najbardziej stromy to Viewpoint Maroe Bay. I nawet nie jest aż tak ładnie. Wiem, że niektórzy przyjeżdżają oglądać święte węgorze (po stronie północnej), ale kiedy przechodziłam przez ten teren, nieładnie pachniało (czuć było kanalizację) i widzieliśmy je w źródle wody znacznie czystszym na Tahiti.
W oddali widać statek wycieczkowy. To słynny Paul Gauguin należący do kompanii du Ponant. Statki wycieczkowe są różne: jedne pływają trans-pacyficznie, a inne tylko po wyspach polinezyjskich. Ponieważ porty nie są aż tak głębokie, wpływają do zatok, a potem trzeba przesiąść się na małe łódki, żeby zejść na wyspy. Co za strata czasu! Ale z pewnością jest to bardziej ekonomiczne, bo noclegi tutaj nie są tanie.
Poza tym dowiedziałam się, że turyści z metropolii niezbyt chętnie korzystają z promu jak my, wolą samolot, nawet między małymi wyspami, bo nie muszą się podporządkowywać rozkładowi promu (jest tylko co 2-3 dni), są passy multi-wyspowe, a widok z samolotu jest jednak przyjemniejszy.
Dzień 4
Dziś powtarzamy wszystkie plażowe miejsca, które lubimy. Rano kąpię się na plaży publicznej , bo pogoda jest przepiękna. Potem JB kontynuuje snorkeling w ogrodzie koralowym & na plaży dawnego Sofitel. Niestety, w drodze do Huahine Iti na skuterze pszczoła (albo osa) utknęła między skuterem a moim kolanem. Zanim zrozumiałam, co się dzieje, i ją odgoniłam, zdążyła mnie użądlić.
Zawsze potajemnie marzyłam, żeby raz w życiu zostać użądloną i zobaczyć, jak to jest. Bo jestem ciekawskim człowiekiem. Wiem, że niektórzy dają się żądlić pszczołom, żeby wyleczyć chorobę Lajma (którą, co ciekawe, powoduje jedno ukąszenie kleszcza).
Ale w momencie, gdy zostaję użądlona, natychmiast żałuję. Ból jest tak intensywny, że miejsce użądlenia jest jak znieczulone. Krzyczę z bólu, a JB, który prowadzi, nie rozumie, co się dzieje, i gwałtownie hamuje. Mam jednak odruch, żeby poszukać i usunąć żądło. Gdy żądło zostaje usunięte, ból natychmiast ustępuje. To ból porównywalny z zastrzykiem szczepionki typu Moderna. Ból znieczulający. Przemylam miejsce użądlenia wodą, ale później powiedziano mi, że powinnam była przyłożyć zapalniczkę albo papierosa, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się jadu. Dobra wiadomość jest taka, że nie jestem uczulona, choć miejsce użądlenia wciąż boli, jest czerwone, ciepłe i dwa razy większe. Przyjaciółka powiedziała mi później, że to zdarza się bardzo często, że ludzie na skuterze lub rowerze, w kasku, łapią pszczoły DO kasku i zostają użądlone w twarz. To gorsze niż kolano.
Krótko mówiąc, naprawdę nie jestem zadowolona (1) z użądlenia (2) ze złego planowania z mojej strony: gdybyśmy dzisiaj pojechali do Mahany, moglibyśmy snorklować i zobaczyć ukwiały. Tak żałuję ukwiałów i rybek błazenków, że już planuję następne wakacje, jak mogłabym tu wrócić… JB przemawia mi do rozsądku, wymieniając wszystko, co udało nam się do tej pory zrobić. Sama też wywieram na sobie dużą presję, bo od ponad roku nie miał więcej niż tygodnia urlopu, chciałabym, żeby było idealnie. Świadomość, że jest już bardzo zadowolony z programu, nawet jeśli przegapiliśmy pół dnia snorkelingu & farmę pereł, pomaga mi trochę nabrać dystansu.
Ale przypadek dobrze to rozegra, bo ostatecznie zobaczę swoje ukwiały & rybki błazenki w trybie nieograniczonym w ostatnich dniach wakacji.
Wieczorem bierzemy pizze z budki La Pizzamobile, są przepyszne.
Wielka pociecha: w momencie wyjazdu z Huahine do Bora Bora, mówią mi o grzbiecie wieloryba zauważonym niedaleko przejścia. Nie widziałam go, ale dobrze widziałam delfiny, nawet skakały. Mogę mieć paskudny dzień, ale jeśli zobaczę delfiny… zapominam o wszystkim 😀
Część 2: Praktyczne wskazówki
Huahine jest miejsce, w którym trzeba być. Radzę spędzić tam jak najwięcej czasu. Zawsze jednak z jakimś środkiem transportu, bo wyspa jest duża i różnorodna. Podobno można tam nawet zobaczyć manty, ale trzeba zapytać miejscowych, gdzie ich szukać, bo trzymają te miejsca w sekrecie, aby chronić swoją wyspę.
Jeśli chodzi o delfiny, wypatrujcie przypływów i odpływów promów – prawie zawsze pojawiają się w tych momentach. Szukajcie ich przy przejściu, niedaleko zielonej boi. Możecie je obserwować z portu, z Yatch Clubu lub z publicznej plaży. Wieloryby również mogą podpływać bardzo blisko portu.
Codziennie w porcie spotykamy turystów całkowicie zagubionych, ponieważ nie mogą znaleźć taksówki, aby dostać się do swojego airbnb/hotelu. Zorganizujcie się przed przyjazdem. Wynajmijcie samochód lub skuter (rezerwując z wyprzedzeniem) albo skontaktujcie się ze swoim airbnb/hotelem z wyprzedzeniem, aby dowiedzieć się, jak dojechać. Ci, którzy przyjeżdżają w niedzielę, będą mieli pecha zobaczyć całkowicie puste centrum miasta. Stacja benzynowa jest zamknięta po południu w niedzielę, więc pamiętajcie, aby zatankować jak najszybciej i sprawdzić godziny otwarcia obu stacji benzynowych w Fare.
Budżet
- Bilet promowy nielimitowany (30 dni) 24 000XPF za osobę + 10 000XPF/przeprawa za skuter
- 4 noce w airbnb: 445,25€ (link do airbnb)
- Przyczepy: od 12€ do 15€/osoba/danie
- Le Mahana (link do Bookingu): restauracja od 2500XPF do 3500XPF/danie, deser 1800XPF, napój 500XPF
- Doliczcie wynajem samochodu lub skutera; albo wycieczkę
Punkty widokowe i trasa po Wyspach Podwietrznych są dostępne na tej mapie Google Maps
