5 dni na Moorea (Polinezja Francuska): Delfiny, Płaszczki i Rekiny
Promem na Moorea wyruszamy w środku popołudnia. Byliśmy na Moorea dwa razy (pierwszy raz 10 lat temu, a drugi raz na rekonesansie dwa miesiące temu), ale to pierwszy raz, kiedy zabieramy ze sobą skuter. Nasz program rozciąga się na pięć dni, ale możecie zrobić dokładnie to samo w dwa dni.
Część 1: Dziennik podróży
Część 2: Praktyczne wskazówki
Część 1: Dziennik podróży
Dzień 1
Na promie mówią nam, że skutery nie wymagają rezerwacji, ale samochody muszą rezerwować z wyprzedzeniem ponieważ miejsc jest niewiele – zwłaszcza na ostatni codzienny prom łączący Tahiti z Moorea. Wiele osób mieszka na Moorea i dojeżdża codziennie do pracy na Tahiti. Dla tych osób są karnety roczne i ostatecznie nie jest tak źle, bo najszybszy prom zajmuje tylko 30 minut + bycie tam 20 minut wcześniej = 1 godz. 40 min dojazdu dziennie, co jest niczym w porównaniu z tymi, którzy mieszkają na prawie-wyspie Tahiti. Ci ludzie, z powodu korków, muszą wyjeżdżać o 4:30 rano, żeby być w pracy o 8:00 w Papeete. Osobiście wolałbym mieszkać na Moorea, jeśli tak to wygląda.
Jest kilka firm i kilka rozkładów, najlepiej pojechać do portu i zapytać. Ostatnim razem wzięliśmy wolniejszy prom (45 minut), ale wygodniejszy. Tym razem to Aremiti wybraliśmy, szybszy (30 minut), ale starszy.
Zawsze dobrze wspominam Moorea, bo czytelnicy często przypominają mi, że ta podróż istnieje. Nie wiem, dlaczego można źle zrozumieć treść mojego starego dziennika podróży, ale regularnie otrzymywałem prośby o wyceny na wycieczki z pływaniem z płaszczkami i rekinami na Moorea!!
Czytając ponownie ten dziennik podróży, potwierdzam, że esencja Moorea jest skupiona w programie, który zrobiliśmy, ale jeśli macie trochę czasu jak my, można spędzić miesiąc na Moorea bez nudy.
Moorea przypomina trochę naszą ulubioną wyspę Koh Phangan. Budynków jest niewiele, tu i ówdzie są strefy handlowe z małym supermarketem, stoiska z owocami. I absolutnie wspaniała woda. Moorea ma mniej koralowców i ryb niż Koh Phangan, ale można tam pływać między innymi z płaszczkami, rekinami, żółwiami i wielorybami.
Ledwo wysiedliśmy z promu, my, nasz skuter i walizka przywiązana z tyłu – jedziemy prosto do naszego airbnb.
Trochę zajęło mi znalezienie tego airbnb, bo chcę airbnb w dobrej lokalizacji, bez psów, i jeśli to możliwe z bezpośrednim dostępem do laguny. Takie airbnb istnieje, kiedy przeczytałem w komentarzach „basen, wieloryby, delfiny”, zarezerwowałem od razu. W rzeczywistości jest jeszcze lepszy niż w mojej wyobraźni: bezpośredni dostęp do laguny, z kajakami udostępnionymi nam za darmo, rekiny i delfiny przychodzą regularnie, mały, ale bardzo ładny basen, jedyną wadą jest to, że nie możemy korzystać z kuchni właścicieli. Ale proponują nam płatne śniadania i kolacje, jeśli trzeba.
Jest zima australijska, więc mamy 2 godziny przed zachodem słońca na zrobienie zakupów (kupujemy gotowe dania) i pójście do Sofitel, aby zarezerwować day pass. Liczba gości „day pass” jest ograniczona, dowiadujemy się, że następny wolny termin jest za 2 dni. Zaczyna trochę padać, więc wracamy do airbnb. JB korzysta z hamaka w lekkim deszczu, podczas gdy ja robię montaże niedawno nagranych filmów.
Od tygodnia pada bez przerwy, trochę się boję o kolejne dni, ale ostatecznie wybraliśmy najlepszy moment na wakacje, bo przed i po naszych wakacjach pada.
Dzień 2
Program na dziś jest bardzo prosty:
- Kajak i snorkeling rano dla JB.
- Zwiedzanie Magicznej Góry (1 godz. A/R spaceru).
- Zwiedzanie fabryki Rotui, która robi soki ananasowe
- Obiad w hotelu Manava Resort tuż obok nas.
Oto wideo z sesji kajakowej.
Towarzyszyłem JB, ale kiedy zobaczyłem, że jesteśmy na kanale i nie widać dna, spanikowałem i zawróciliśmy ASAP. Właściwie trzeba przepłynąć kanał, aby dotrzeć do strefy o głębokości około 2 m (widzicie czerwoną tyczkę?), i tam widać coś w rodzaju „klifu”, który łączy się z kanałem. Ponieważ tuż naprzeciwko nas woda ma tylko 30 cm, nie można uprawiać snorkelingu i można zrobić sobie krzywdę na koralowcach. Rekiny naprzeciwko nas są obserwowalne tylko po płetwach. Gdy tylko wejdzie się (lub wjedzie kajakiem) do wody, są bardzo nieśmiałe i chowają się.
Następnie bierzemy skuter, aby dostać się na Magyczną Górę. Trzeba zapłacić 200 franków od osoby, ponieważ znajduje się na prywatnym terenie. Parkujemy na parkingu. Potem wspinamy się bez przerwy przez 30 minut do niesamowitego punktu widokowego . Wycieczki przyjeżdżają tu jeepami, zrobiliśmy taką wycieczkę 10 lat temu i widzieliśmy wieloryba wyskakującego w oddali. Tym razem nie ma wieloryba, słońce grzeje bardzo mocno, ale widok jest również bardzo zadowalający.
Sponsor
Tym razem wrzucam mnóstwo filmów / shortów, bo Insta360 nam wysłało ich kamerę żebyśmy mogli ją przetestować w czasie wakacji. Okazuje się, że jest niesamowicie łatwa w nagrywaniu i montażu. To pierwszy raz, kiedy robimy tego typu testy z produktem, którego nie kupiliśmy, i jesteśmy zachwyceni!!! To marka, którą znamy i używamy na co dzień, więc ryzyko, że kamera nam się nie spodoba, jest niewielkie. Gdyby to była nieznana marka, nie odważylibyśmy się! Jednak podróż i sponsor to delikatna sprawa.
Ostatnio na Instagramie widziałam stories pewnej podróżniczki, która narzeka, że dostała tylko jeden patronat, „zatruty prezent” na wyjazd do Szwajcarii.
Ostatnio, po MOIM mailu, NASA też zaproponowała mi wysyłkę na Księżyc, żeby skorzystać z mojej komunikacji/tworzenia treści (czyli za story i dwa screenshoty), ale to zatruty prezent , bo musiałabym zapłacić za samolot i ESTA do Stanów. Będę musiała zadowolić się posiłkami z ryżu (200 franków za kg) w najbliższych tygodniach. Szkoda, mogłabym zachęcić tylu miłośników ciecierzycy i ryżu do lotu na Księżyc.
Influencerzy uważają się za zbyt ważnych. To prawda, że gdy ma się 100k, 150k obserwujących, można „poczuć się kimś”, snobizm nie oszczędza nikogo, mogliśmy o tym porozmawiać długo tutaj. Restaurator, z którym rozmawialiśmy w Argentynie, powiedział mi, że influencerzy faktycznie przynoszą klientów tymczasowo, ale są to ludzie niezbyt wyrafinowani, którzy zostawiają marne recenzje na Google Maps i więcej nie wracają. Spotkaliśmy influencera kulinarnego, szef podarował mu wino, bo personel go rozpoznał – potem musiał zrobić krótki montaż, ale bez wyrażania opinii. Bo tak, tego dnia jedzenie było mierne, wiem to, bo zamówiliśmy prawie to samo menu! Ale nie mógł krytykować, wypił ich wino za darmo 😀 W Goreme mieszkaliśmy w hotelu, który huczał na Instagramie. O 6 rano było więcej dziewczyn w wieczorowych sukienkach, które nie były gośćmi hotelu, niż klientów, wszystko po to, by pozować przed fałszywym śniadaniem. To nas zniechęciło do miejsc promowanych w mediach społecznościowych.
Rotui
Zwiedzamy fabrykę soków Rotui, wstęp jest darmowy i bez przewodnika, trzeba tylko założyć czepek na głowę i czytać tablice. Jest mnóstwo maszyn, a dziś widzimy tylko etap pakowania, ale bardzo nam się podoba. Mówią nam, że ananas z Moorea jest najlepszy na świecie (faktycznie, lepszego nie jedliśmy), więc fabryka produkuje sok ananasowy LOCAL na miejscu, a także inne soki. Jeśli sok ananasowy naprawdę pochodzi z ananasów z Polinezji Francuskiej, to inne soki już nie – importują owoce z innych odległych krajów. Ale wszystko jest pyszne. Można ich spróbować w sklepiku fabrycznym. Cena w fabryce jest nieco niższa niż w supermarketach.
Po drodze zobaczymy stoisko z owocami i warzywami (link Google Maps). Na Moorea nie ma targów jak w Papeete, więc miejscowi kupują warzywa w supermarketach lub na straganach przy drodze. Sprzedawczyni mówi, że wszystko pochodzi z jej ogrodu. Sprzedaje nam małego ananasa za 300 XPF, a dużego za 500 XPF. Pytam, czy sprzedaje ananasy do fabryki. Odpowiada, że to ostateczność. Gdy jest sezon na ananasy, przywozi swoją ciężarówkę do Papeete, żeby sprzedawać je na ulicy. Tylko gdy jest ich za dużo, sprzedaje nadwyżkę do fabryki, bo płacą 100 XPF za kilogram. Dlatego fabryka nie polega tylko na lokalnych, ma też własne pola ananasów, które można zobaczyć, jadąc okropną Drogą Ananasów, „droga” to za duże słowo, to wyboista ścieżka (nawet na skuterze odważyliśmy się przejechać tylko kilka metrów).
Obiad
Po wędrówce jesteśmy cali spoceni, więc nie widzimy się w restauracji pobliskiego hotelu Hilton, wolimy wrócić do Airbnb, wziąć prysznic, a potem zjeść obiad w hotelu niedaleko Airbnb: Manava Resort Moorea. Postanowiłam odwiedzić jak najwięcej hoteli z bungalowami na palach, żeby zrobić benchmark na nasz następny pobyt na Moorea.
Basen jest całkiem ładny (uwielbiam leżaki w wodzie), a bungalowy w ogrodzie są urocze, cena bardzo przystępna jak na tego typu hotele, ale obsługa wydaje mi się trochę chaotyczna. Jedzenie jest wyśmienite, ale pomylili zamówienie i koniecznie chcą mówić do nas po angielsku, mimo że odpowiadamy po francusku 😀
Resztę dnia nie robimy absolutnie nic. Na kolację zadowalamy się małymi deserami z supermarketu.
Dzień 3
Program dnia jest bardzo prosty: day pass w Sofitel Kia Ora Moorea (link do Bookingu).
Zwiedziliśmy ten hotel podczas weekendu rozpoznawczego ostatnim razem i to nadal najpiękniejszy hotel na Moorea. Basen jest absolutnie wspaniały (basen z przelewem). Bungalowy naprzeciwko plaży mają własne prywatne leżaki, więc goście wolą siedzieć na swoich leżakach niż przychodzić na basen. Przy basenie są głównie ludzie, którzy wykupili day pass, tak jak my. Day pass kosztuje 12 000 XPF/osobę, ale ponieważ jesteśmy rezydentami, płacimy 11 000 XPF/osobę za dostęp do basenu + lunch. Warto, bo pytaliśmy o pokój tutaj, ale ceny (nawet dla rezydentów) są zbyt wysokie.
Zalety hotelu:
- basen
- jedna z najlepszych plaż na Moorea do snorkelingu
- bungalowy na palach przyciągają mnóstwo ryb
Przyglądam się rodzinie turystów z małymi dziećmi z dużym podziwem, bo gdybym miała małe dzieci, nie miałabym serca płacić dodatkowych 300/400€ za noc za łóżko dla dzieci, skoro i tak nie mam serca płacić 700€ za noc za nas dwoje. 700€ to 5 nocy w naszym airbnb!! Kiedy widzę ludzi wydających 1500€/noc – 3000€/noc tutaj, zastanawiam się naprawdę, jaki jest profil tych ludzi, jak żyją na co dzień. Znam kogoś, kto ma budżet na wydanie 3000€/noc, to osoba niezwykle zdeterminowana, perfekcjonistka, napędzana duchem rywalizacji. To dowód na to, że jak się chce, to można. Kiedyś patrzyłam na tych ludzi i myślałam, że powinnam była włożyć więcej wysiłku, żeby móc pozwolić sobie na hotele za 3000€/noc, teraz myślę, że jeśli nie mogę pozwolić sobie na hotele za 3000€/noc, to dlatego, że tak zdecydowałam i że moje priorytety były gdzie indziej. Przeczytałam artykuł, który mówił, że nawet dla Amerykanów Polinezja jest bardzo drogim kierunkiem. Wielu porównuje Polinezję z Malediwami i dochodzi do wniosku, że nawet Malediwy mają lepszy stosunek jakości do ceny.
Ponieważ boję się głębokiej wody, muszę ostrożnie podchodzić do snorkelingu, uznałam, że bezpieczniej, na pierwsze razy, robić to w hotelach ahahah, więc bardzo mi się podobał snorkeling w Intercontinental Tahiti, a teraz przed Sofitel (link do Bookingu). W przeciwieństwie do Australii, plaże nie są strzeżone, więc trzeba mieć do siebie zaufanie.
Do snorkelingu trzeba podejść blisko koralowców. To dość daleko i do tego jest prąd. W końcu znaleźliśmy najlepszą strategię: iść wzdłuż plaży w stronę bungalowów z prywatnymi leżakami. Stamtąd płynąć do koralowców (płetwy to plus), dać się ponieść prądowi w stronę bungalowów na palach (będziemy około 5 metrów głębokości). Tam czeka na nas ławica ryb, musi być około stu białych ryb. To akwarium!!! Widziałam nawet dwa Nemo i ukwiały. Prąd nie pozwolił mi na zrobienie ładnego wideo, ale zrobiłam zrzut ekranu.
Myślę, że jeśli trzeba zapłacić za jedyny bungalow na palach w Polinezji, to warto to zrobić w Sofitel Moorea (link do Bookingu), ponieważ z bungalowu można zejść bezpośrednio do „akwarium”, oszczędzając sobie wiele wysiłku pływania od plaży.
Radzę również mieć kamizelkę lub kółko w kształcie pływaka jak ja, bo to pozwala oszczędzać energię. Kiedy ryb jest bardzo dużo, przynajmniej można po prostu unosić się na wodzie i dać się ponieść prądowi (zamiast ciągle płynąć jak JB, który nie ma pływaka). Należy też nosić buty do wody (dużo koralowców) i ubrania z filtrem UV, bo słońce mocno grzeje, a słońce w Polinezji nie oszczędza nikogo. Nawet w czasie zimy astralnej woda jest dość ciepła (około 27 stopni), pod warunkiem, że jest ładna pogoda.
Umieramy z głodu po tylu snorkelingach, przebieramy się na lunch w restauracji hotelowej. Mamy prawo do przystawki + dania głównego albo dania głównego + deseru, wody + gorącego napoju. Porcje są hojne i wszystko jest smaczne (oprócz antrykotu lekko niedopieczonego).
To miejsce absolutnie niezwykłe. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na day pass, możesz korzystać z tej samej plaży, przychodząc przez publiczną plażę Temae. Będzie to więcej chodzenia i pływania.
Na zachód słońca idziemy do hotelu Hilton na mały deser, a potem idziemy na koniec bungalowów na palach, żeby zobaczyć zachód słońca. Jeśli masz ochotę na bungalow na palach, odradzam ten hotel. Stworzyli w środku bungalowów crêperię!!! Kto ma ochotę płacić 1000€ za noc za muzykę i ludzi rozmawiających/palących przed bungalowem? Woda tutaj nie jest bardzo głęboka, a ryb jest mniej niż w Sofitel. Desery są super. Basen ŚREDNI. Obsługa chaotyczna. Góra jest lekko zakrzywiona w tym miejscu, co oznacza, że gdy będzie padać, cała woda spłynie prosto tutaj i woda będzie mętna. Niezbyt feng shui to wszystko.
Krótko mówiąc, przyjdźcie na desery i zachód słońca.
Dzień 4
Po codziennym kajaku, gdzie JB był śledzony przez kilka delfinów, mamy spotkanie o 11:00 w Tip Nautic, obok hotelu Tipaniers. Parkujemy na parkingu od strony góry i zauważamy, że kilka skuterów jest dosłownie przywiązanych do drzew. Kiedy tak jest, trzeba uważać, bo to oznacza, że potencjalnie są złodzieje. Zabezpieczamy nasz skuter 3 kłódkami, bo nie ma już miejsca przy drzewach, ale następnym razem spróbujemy znaleźć drzewo też ahaha.
Hotel Tipaniers to miejsce, w którym mieszkaliśmy 10 lat temu, znam to miejsce bardzo dobrze. Daje dostęp do bardzo pięknej plaży na wyspie o tej samej nazwie i można łatwo pływać z płaszczkami i rekinami kajakiem/łódką, ale to oznacza, że trzeba przejść przez prywatny teren hotelu. I kilku turystów zostało zruganych. Kiedy przychodzą do restauracji bez rezerwacji, też są rugani. Więc jesteśmy trochę czujni.
Jest mała barierka, którą można obejść pieszo, i spotykamy panią z hotelu, wyglądającą na niezadowoloną. Jestem trochę autystyczna, ale domyślam się, że uważa mnie za kolejną turystkę, która będzie chodzić po jej trawniku, wyrzucać śmieci na jej plażę, więc mówię jej dzień dobry i pytam, jakbym nie wiedziała, gdzie jest agencja Tip Nautic. Jej twarz się rozluźnia i pojawia się uśmiech. I mówi mi, żebym jechał prosto do plaży, a potem skręcił w prawo. Osobiście radzę, jeśli chcecie skorzystać z tej plaży, pomyślcie przynajmniej o wynajęciu kajaka (1000XPF/godzinę) lub łodzi (6000XPF/godzinę), bo plaże są utrzymywane, im więcej turystów, tym więcej pracy dla nich. I szkoda przyjeżdżać tutaj bez zobaczenia płaszczek i rekinów. W końcu docieramy do Tip Nautic, gdzie zarezerwowaliśmy telefonicznie łódź bez patentu, i wskazują nam inny bungalow, gdzie dwie bardzo kompetentne i uśmiechnięte osoby wyjaśniają nam, jak używać łodzi i dokąd płynąć (liczcie 6000XPF/godzinę).
To drugi raz w naszym życiu, kiedy prowadzimy łódź bez patentu, i bardzo chce nam się zrobić patent sternika motorowodnego, w końcu to całkiem proste, boje są ogromne, a dzięki różnym kolorom wody od razu widać, gdzie jest kanał. Kajaki nie mogą płynąć wzdłuż kanału, tylko go przecinać. Ale kilka airbnb w okolicy też ma kajaki, i bardzo im przeszkadza, gdy przepływa łódź.
Docieramy na łachę piasku, gdzie beztrosko pluska się setka turystów. Cieszę się, bo obawiałam się tego momentu od kilku dni. Przy tylu turystach wokół myślę, że rekiny mają więcej celów i ryzyko, że mnie zaatakują, jest podzielone przez 100.
Podejrzewam, że łodzie trochę dokarmiają płaszczki, bo niektóre same podpływają do ramion niektórych osób. Ogromna płaszczka nawet zawróciła, widząc mnie, oceniając, czy jestem przewodnikiem, który może mieć jedzenie, bo wymierzyłam w nią kamerę, to było zabawne. Rekinów jest może tylko trzy, ale całkiem duże. Znajoma ogląda moje filmy i martwi się, że rekiny czarnopłetwe są takie odważne. To prawda, że przyciąganie tylu płaszczek i rekinów musi być związane z jedzeniem.
Według tego artykułu, „Profesjonaliści z branży zapewniają jednak, że ta praktyka nie jest już w użyciu. Nie karmimy rekinów, przyciągamy płaszczki kawałkami ryb, których im nie dajemy” – twierdzi jeden z dostawców, rozróżniając „karmienie” od „wabienia”, które polega na przyciąganiu zwierząt bez ich karmienia.”
Płaszczki są karmione/wabione, ale nie rekiny. Ale rekiny widzą, że płaszczki się ekscytują, i z ciekawości też podpływają. Przeczytałam inny artykuł, który mówił, że rekiny nie ekscytują się, jeśli nie są bezpośrednio karmione. Tak to zrozumieliśmy. KARMIENIE REKINÓW JEST ZABRONIONE. Widzieliśmy, do czego to doprowadziło w Nowej Kaledonii. Moja kosmetyczka (która ma rodzinę w Numei) opowiada mi, że śmieci wyrzucono w pobliżu portu w Numei, co przyciągnęło wiele rekinów tygrysich i tępogłowych. Te rekiny rozmnażają się i w końcu stają się rezydentami, a one odstraszają rekiny czarnopłetwe (niegroźne i małe). Teraz, jak mi mówi, wystarczy wejść do wody, a stopa jest od razu ugryziona przez rekina. Według niej nie da się ich już pozbyć, dla Nowej Kaledonii to koniec. Pytam, czy to samo może się przydarzyć Polinezji, odpowiada, że nie, bo w Polinezji jest mniej ryb dla rekinów tępogłowych niż w Nowej Kaledonii. Natomiast ostrzega mnie przed pływaniem z wielorybami. Mówi, że wielorybom coraz częściej towarzyszą rekiny jedwabiste, agresywne i głupie. Mówi, że te rekiny bardzo lubią „próbować”, sama została zaatakowana przez rekina jedwabistego, który odgryzł jej płetwę. Broniła się, uderzając go drugą płetwą, ale od tamtej pory nie pływa już z wielorybami.
W każdym razie przeczytałam, że gdzieś w Polinezji zdarzył się wypadek. Rekin polował na ośmiornicę. Ośmiornica uciekła w pobliżu turystki i ona przypadkiem została ugryziona w pośladek. W okolicy wielu turystów jest w „zaprzeczeniu”, patrzą na płaszczki, ale nie mają okularów, więc nie chcą widzieć rekinów pływających między ich nogami. W pewnym momencie poczułam małe zagrożenie. Zobaczyłam małe rybki pływające w pobliżu turystów i rekina goniącego te ryby. Inny turysta chciał dotknąć innego rekina. Przestraszyłam się i powiedziałam JB, żeby wyszedł z wody. Ale w tym samym czasie kilka grup turystów odeszło, co sprawiło, że strefa stała się znacznie spokojniejsza bezpieczniej i bardziej obserwowalna. Dlatego zostaliśmy w wodzie jeszcze 15 minut.
Myślę, że następnym razem wybiorę się z małą grupą jak ostatnio, z przewodnikiem. Zobaczymy więcej rekinów i płaszczek. Ale podczas australijskiej zimy Tip Nautic organizuje mniej takich wycieczek (1,5 godziny za 5000XPF/osobę).
Gdybyśmy chcieli popłynąć w inne miejsce do snorkelingu, moglibyśmy wynająć łódź na godzinę dłużej. Ale podobno to miejsce znajduje się obok wyspy, której właściciel jest bardzo niemiły i tresuje swoje psy, żeby gryzły turystów. Pytają mnie, dlaczego nie chcę zobaczyć tego „akwarium”, ale myślę, że bardzo ważna jest wolność powiedzenia „nie” ryzyku, nawet małemu (mówią mi, że psy atakują tylko, jeśli wejdzie się na plażę, nie w wodzie)…. Widziałam już bardziej imponujące „akwaria” w Australii, Tajlandii, na Filipinach, na Kubie. To, co często prowadzi do lekkomyślności, to FOMO (strach przed tym, że coś nas ominie).
Jemy późny, ale dobry obiad w Snack Mahana RESA, nawet jeśli nasze zdjęcia mogą sugerować inaczej, jest absolutnie pysznie ! (płatność tylko gotówką) Polecam z zamkniętymi oczami! Restauracja ma dwa ogromne psy, z których jeden szczeka bez powodu, ale wcale nie są groźne. Widzieliśmy nawet małą płaszczkę przepływającą obok naszej chatki.
Plaża Ta’ahiamanu
Oto kolejna publiczna plaża słynąca ze snorkelingu
Następnie przechodzimy do Liceum rolniczego zjeść lody. Polecam „waniliowe” i „tiaré”. Lody tiaré sprawiają wrażenie, jakby się jadło kwiat.
Wieczorem to właścicielka airbnb gotuje dla nas (2500XPF/osoba za danie i deser, płatność tylko gotówką), jest bardzo smacznie i hojnie:
Dzień 5
Każdy dzień na Moorea jest bardziej niezapomniany niż poprzedni. Na ostatni dzień już niczego się nie spodziewamy. Rano JB po prostu bierze canoe, żeby posnorklować, jak robi to każdego ranka, a potem słyszę dzwoniący telefon: JB informuje mnie, że delfiny są, około dwudziestu. Wyciągam lornetkę (kiedy jestem na Moorea, zawsze mam teraz lornetkę) i widzę delfiny, które radośnie wykonują akrobatyczne skoki przed canoe JB. Żałuje, że nie wziął kamery 360, no cóż, na Moorea będziemy odtąd nosić lornetkę i kamerę 360 w każdej chwili.
Właściciel podchodzi i pyta, dlaczego nie biorę canoe. Mówi mi, że delfiny płyną w prawo, będą zmuszone zawrócić, bo woda nie będzie już wystarczająco głęboka, jeśli teraz wezmę canoe, będę mogła je przechwycić. Odpowiadam mu, że boję się głębiny. Proponuje mi kamizelkę. To naprawdę miły człowiek, ale jak mu wytłumaczyć, że osoba, która dobrze pływa, może się bać? 10 lat temu bałam się pływać z rekinami (a do tego miałam okres!) i pomyślałam sobie „och, i tak zrobiłam wszystko, co chciałam, popływam z nimi, jeśli zostanę zaatakowana, nie będę miała żadnych wyrzutów i tak”. Strach jest jednak oznaką, że wciąż jesteśmy do czegoś przywiązani, że nie uwolniliśmy się jeszcze całkowicie. Absolutna wolność jest tak trudna.
Krótko mówiąc, z lornetką obserwuję w końcu całą scenę. JB na kajaku, delfiny ze wszystkich stron, pojawiają się, znikają.
Niestety, grupa turystów na skuterach wodnych podpływa i płoszy delfiny. Ale 30 minut później są ścigane przez inne łodzie i wracają znów do naszej zatoki. Mężczyzna na desce SUP jest blisko JB. Mieszka na katamaranie, który od 3 dni stoi na kotwicy naprzeciwko naszego airbnb. Podróżuje non-stop od 6 miesięcy. Mówi, że widuje delfiny bardzo regularnie, ale to pierwszy raz, kiedy skaczą non-stop w ten sposób. Czy są rozbawione? Wieczorem algorytm Facebooka (który na pewno podsłuchał całą naszą rozmowę) proponuje mi wideo, na którym delfiny proszą kobietę w ciąży o pomoc w usunięciu ryb, które przykleiły się do ich skóry. W komentarzach internauta wyjaśnia, że delfiny skaczą, żeby się ich pozbyć, co tłumaczyłoby, dlaczego ta grupa delfinów skacze non-stop przed zdumionymi oczami JB.
Wymeldowujemy się o 10:00 i bierzemy prom o 10:45. Żadnych wielorybów ani delfinów podczas przeprawy na Tahiti. Po prostu pojechaliśmy na wakacje na Moorea, wyspę naprzeciwko Tahiti, a jednak mamy wrażenie, że jesteśmy w innym świecie. Nie możemy się doczekać, aby odkryć inne wyspy Polinezji.
Część 2: Praktyczne wskazówki
Budżet
- Prom 4060XPF/ w obie strony
- Jedzenie: 2700-3000XPF/osoba/posiłek minimum
- Day pass Sofitel: 12000XPF/osoba, zarezerwować z wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailem
- Airbnb: liczcie 130€/noc (link do airbnb). Nawet jeśli macie pojazd, radzę być w strefie przy 3 plażach wyspy: Tipaniers, Temae, Tiahura, aby mieć dostęp do restauracji i plaż. Na południu wyspy niewiele się dzieje.
- Wynajem samochodu: 50€/dzień
- Wynajem skutera: nie wiem
- Wynajem kajaka 1000XPF/godzina, płatne gotówką
- Wynajem łodzi 6000XPF/godzina, płatne gotówką
- Jeśli przyjeżdżacie z własnym pojazdem, zatankujcie przed przyjazdem, paliwo na Moorea jest droższe niż na Tahiti
- Przyjedźcie z dużą ilością gotówki, bo będziecie jej potrzebować
Wskazówki
- Na wyspie jest sporo dzikich psów (albo należących do kogoś, ale nie zostały odpowiednio wychowane). Były przypadki ataków psów na publicznych plażach. Nawet jeśli psy, które mijaliśmy, były niegroźne, i tak uważajcie
- Przyjedźcie z lornetką, ubraniami anti-UV, sprzętem do snorkelingu, kamizelką lub kołem, kamera 360 wodoszczelna, nie zostawiajcie niczego w wynajętym samochodzie, bo kradzieże są częste
Ceny promu
Mapa restauracji u Manavy
