3 noce na Bora Bora: Manta, bungalow na palach i plaża Matira – Road trip po Polinezji Francuskiej (3/4)
Nadszedł długo wyczekiwany dzień – dziś jedziemy na Bora Bora, wymarzone miejsce. Sama nazwa Bora Bora brzmi w wyobraźni jak Malediwy czy Seszele, to synonim raju, końca świata, kierunku dla bogatych, bungalowów na palach, hoteli 5-gwiazdkowych…
Część 1: Dziennik podróży
Część 2: Praktyczne wskazówki
Część 1: Dziennik podróży
Jednym z moich marzeń jest spędzić przynajmniej jedną noc w bungalowie na palach. A Bora Bora = bungalowy na palach (przynajmniej w mojej wyobraźni). Dzięki milom American Express, moglibyśmy sobie pozwolić na jedną noc w bungalowie w Westin Bora Bora (link do Bookingu) albo St Regis Bora Bora (link do Bookingu), tym bardziej że jesteśmy Marriott Gold. Napisałam nawet w swoich celach „prawa przyciągania” (1) noc w bungalowie w St Regis Bora Bora (2) Bora Bora ładna pogoda codziennie przez wiele tygodni. Zdałam sobie sprawę, że St-Regis był na wyciągnięcie ręki, a przy tego typu marzeniach nie trzeba marzyć – wystarczy wpisać numer karty kredytowej. Zarezerwowaliśmy jedną noc w St Regis Bora Bora za nasze punkty. Ale jak już wam tłumaczyłam, im częściej zapisujemy swoje cele, tym lepiej widzimy, czego chcemy, a czego nie.
W przypadku St Regis Bora Bora mieliśmy miesiąc na anulowanie i zdecydowałam się odwołać rezerwację kilka dni przed terminem. Po pierwsze, zapisując te codzienne cele, zdałam sobie sprawę, że w ogóle nie zależy mi na bungalowach na palach (zwłaszcza że widziałam kilka na Moorei i tylko ten w Sofitel Moorea mi się podoba link do Bookingu), a po drugie, myślę, że ta suma pieniędzy pozwoli mi opłacić 10 nocy w o wiele bardziej prestiżowych hotelach 5-gwiazdkowych w Azji. W zamian decydujemy się zapłacić za day pass w St-Regis (dostęp do plaży, basenu, zajęć niemotorowodnych + lunch), dodatkowo płatny transport z głównej wyspy (pisałem o tym tutaj). Niestety, gdy chcieliśmy to zarezerwować, powiedziano nam, żeby zadzwonić tydzień przed terminem. A tydzień przed terminem próbujemy rezerwować, ale nikt nie odpowiada na e-mail, więc upragniony termin jest już zajęty, gdy udaje nam się z nimi skontaktować przez inny e-mail.
Prestiżowe hotele 5-gwiazdkowe na Bora Bora znajdują się na motu (sprywatyzowanych wysepkach) otaczających główną wyspę.
4 dni przed naszym przyjazdem JB dzwoni do wszystkich luksusowych hoteli i jeden po drugim odmawiają sprzedaży day pass. Oferuje się je tylko wtedy, gdy obłożenie hotelu jest niskie. We wrześniu i październiku hotele są prawie pełne, więc day passnie ma. Te hotele utrzymują pewną ekskluzywność, w przeciwieństwie do Tahiti, gdzie hotele 5-gwiazdkowe celowo tworzą specjalne bufety w weekendy, żeby przyciągnąć miejscowych klientów.
Zostaje tylko Intercontinental Moana (4 gwiazdki) na głównej wyspie, trochę mniej prestiżowy, ale wciąż beach-front z bungalowami. Zgadzają się nas przyjąć w zamian za ofertę wellness (masaż 50 min + lunch). Wbrew wszelkim prognozom pogody decyduję się zarezerwować tę ofertę 7 września 2026, bo wierzę w prawo przyciągania.
Przyjazd na Bora Bora
6 września wsiadamy na prom w Huahine do Bora Bora. Widzimy delfiny, które skacząc, płyną za promem. Prom płynie przez Raiatea a potem Taha’a, zanim dotrze na Bora Bora. Zbliżając się do Taha’a, mijamy rafę o kolorze absolutnie nie z tego świata. Nigdy jeszcze nie widziałam tak magicznego koloru, na kilometrach i kilometrach. Cieszę się, że zostawiłam Taha’a na koniec wakacji, bo przy takiej wodzie zakończymy podróż tym, co najlepsze.
Jednak rafa Bora Bora też nie jest zła. Mimo pochmurnego nieba widać błyszczący turkusowy kolor. Na Bora Bora jest tylko jedno przejście, żeby wpłynąć, więc musimy opłynąć całą wyspę, aby dotrzeć do portu. To przejście zostało już poszerzone przez Amerykanów (którzy mieli tam bazę wojskową podczas II wojny światowej), ale i tak jest dość wąskie, wystarczające jednak, by przepuścić statki wycieczkowe. Zwykle przy przejściu często widuje się wieloryby i delfiny, ale dziś ich nie ma. Zamiast tego widzimy ryby latające.
Niebo psuje się natychmiast po naszym przyjeździe i zastanawiam się, czy moje prawo przyciągania (cel „Bora Bora ładna pogoda” , który zapisuję codziennie od trzech miesięcy) naprawdę zadziała. 20 minut później przyjeżdżają pozostali Goście z naszego airbnb. Biedacy przypłynęli tym samym promem co my, ale nie mogą znaleźć taksówki. Zapłacili 2000 XPF (16€) za 3 minuty jazdy samochodem. Zabranie ze sobą Tanktino (naszego skutera) było dobrym pomysłem. Na promie zaczepiła mnie Indonezyjka, która myślała, że jestem sama i chciała podzielić się taksówką, a nawet wynajmem samochodu. Biedna wyglądała na bardzo samotną i szukała towarzystwa, żeby podzielić koszty w tym horrendalnie drogim kraju.
Objeżdżamy wyspę, ale kiedy niebo jest tak zachmurzone, zupełnie nie widać piękna wody. Przejeżdżamy obok dawnego Club Med i Sofitel Bora Bora, które są teraz opuszczonymi ruinami, z rozwalonymi bungalowami i pourwanymi pomostami.
Jest mi z tego powodu przykro, bo pracowałam jako podwykonawca dla Accorhotels i często promowałam ten hotel na Facebooku mojego klienta. Powiedziałam sobie nawet, że może kiedyś w nim zamieszkam. Tyle że nie mam jeszcze na to czasu, a on już jest w ruinie. Sofitel Bora Bora to nie jedyny hotel w ruinie, jest też Aman, Club Med… wszystkie leżą przy głównej drodze na wyspie. Szczerze mówiąc, gdyby istniały dzisiaj, nie byłyby tak prestiżowe jak pozostałe hotele 5-gwiazdkowe na prywatnych wysepkach. Między drogą a plażą jest tylko 5 lub 6 metrów szerokości, a bungalowy zbudowane są na wodzie – ale bliskość drogi sprawia, że te hotele są mniej luksusowe. Zwłaszcza w przypadku Aman – hotele Aman są zazwyczaj w bardzo dyskretnych, ustronnych miejscach, niedostępnych dla zwykłych śmiertelników. Umieszczenie jednego z nich przy drodze nie pasuje do wizerunku marki. Podobno mają zbudować kolejny na prywatnym motu. Ostatnio Intercontinental Resort & Thalasso Spa zamyka swoje podwoje na remont. Zamknięcie tych hoteli wynika z ogromnych kosztów związanych ze zniszczeniami powodowanymi przez sól, ale także z powodów politycznych.
Dowiadujemy się, że niektóre z tych hoteli są zarządzane przez rodzinę Wane, która sama w sobie generowałaby (wraz z Carrefour na Tahiti) xx% PKB Polinezji Francuskiej.
Zawracamy przy pierwszych kroplach deszczu, kupujemy coś do jedzenia w supermarkecie (w porcie kilkoro nieszczęsnych turystów wciąż czeka na taksówki, niektórzy idą pieszo do swojego airbnb/hotelu). I dobrze, bo od 17:00 leje jak z cebra, non stop przez kilka godzin. JB jest trochę zaniepokojony, bo jutrzejszy karnet wellness w Intercontinental jest bezzwrotny, a prognozy pogody nie są pocieszające. Zapewniam go, że gdy chmury opróżnią się z wody, przez najbliższe dni nie będzie już wody na deszcz. I miałam rację! Będzie ładna pogoda, kiedy trzeba, ale z powodu cyklonów zdarzą się momenty z lekkim deszczem – tylko wtedy, gdy jesteśmy pod dachem. Czyli jednak prawo przyciągania działa 😀
Natomiast biedni turyści, którzy płacą od 2500€ do 15 000€ (to cena za noc w najdroższym bungalowie Four Seasons Bora Bora link do Bookingu) muszą się mocno złościć. Przypomina mi to imprezę między kolegami z pracy pewnej znajomej na Tahiti. Impreza (na dużej prywatnej pirodze) odbyła się bez kropli deszczu. Ale przez następne 4 dni lało jak z cebra, były nawet osuwiska i nieprzejezdne drogi na Tahiti. Zawsze sobie mówiłam, że osoba, która zorganizowała tę imprezę i wybrała tę konkretną datę, musiała mieć fenomenalną intuicję. A na niektóre stanowiska w firmie potrzeba właśnie takich ludzi – naturalnie szczęśliwych.
Korzystam z okazji, żeby dać AI (Claude Code) coś do roboty. Przed wyjazdem na wakacje dałam mu \”wakacyjne zadania\” do przetworzenia w chmurze, a on skończył je za szybko. Muszę mu znaleźć nowe zadania. I korzystam z tego, że mam pralkę, żeby zająć się brudnymi rzeczami.
Psy na Bora Bora
Drugą rzeczą, która mocno zaprząta mi głowę, jest obecność agresywnych psów na Bora Bora. Czytałam, że wielu turystów się na to skarży. Po przyjeździe na miejsce zrozumiałam dlaczego. Na wszystkich wyspach psy służą do ochrony domów przed złodziejami. Przechodząc obok domu, jeśli brama nie jest zamknięta, pies zacznie szczekać, a nawet zaatakuje. To jego praca. Jednak na Bora Bora turyści chodzą pieszo znacznie więcej niż na innych wyspach (bo wokół plaży Matira, najpiękniejszej w Polinezji, jest sporo hoteli i żeby do niej dotrzeć, trzeba iść wzdłuż drogi). Między dwoma hotelami stoją domy mieszkańców, a psy mogą być mniej lub bardziej agresywne w zależności od pory dnia, tego, czy ktoś idzie pieszo, jedzie rowerem czy skuterem/samochodem. Zdarzały się pogryzienia. A psy potrafią pływać. W pobliżu ruin hoteli jest pan stale otoczony przez 5-6 psów, które wyglądają na bardzo czujne. Dlatego szukając naszego airbnb powiedziałam JB, że nie chcę, żebyśmy mieszkali na końcu służebności. Bo będziemy przechodzić obok domów sąsiadów, a jeśli brama nie będzie zamknięta i pies nie będzie uwiązany, ryzykujemy atak psa, zwłaszcza wieczorem, gdy będziemy wracać. Do tego dochodzą watahy bezpańskich psów, które widać tylko wieczorem i w nocy, i które są głodne. Zobaczycie w komentarzach na Booking i Airbnb, że niektórzy klienci skarżą się na pogryzienie przez psy sąsiadów, więc poświęćcie czas na dokładne czytanie przed rezerwacją. Jeśli jesteście samochodem, ryzyko jest bardzo małe. Nasz dom jest na końcu służebności, ale pies sąsiada jest za zawsze zamkniętą bramą.
Przed przyjazdem tutaj pracowałam z moim hipnoterapeutą nad moim lękiem przed psami. Myślę, że pies atakuje, gdy wyczuwa strach, więc można być ostrożnym, wybierając odpowiednie airbnb, ale ważniejsza jest mentalność, żeby nie ściągnąć na siebie kłopotów.
Hotele 5-gwiazdkowe & prawdziwe życie
Turyści, którzy zatrzymują się na motu hoteli 5-gwiazdkowych, z przerażeniem odkrywają biedę domów na głównej wyspie. Kontrast jest uderzający. Nie sądzę, żeby Bora Bora była biedniejsza niż inne małe wyspy, które odwiedziliśmy, ale rzeczywiście między dwoma hotelami za 1000€ za noc można zobaczyć ruderę. Ta rudera stoi jednak nad brzegiem morza, z pięknym widokiem. Ale wszystko kosztuje krocie na drugim końcu świata, najdrobniejsza budowa to kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy euro, a ludzi na to nie stać.
Aby dostać się do hoteli 5-gwiazdkowych na prywatnych motu, kursują shuttle (taxi wodne), które odjeżdżają z lotniska (które też znajduje się na motu), albo z punktów startowych na głównej wyspie. Te punkty startowe znajdują się w bardzo biednych i brzydkich rejonach. Odjazd shuttle do St-Regis, jednego z najdroższych hoteli w Polinezji, jest tuż naprzeciwko wysypiska śmieci!!! Nic dziwnego, że turyści są rozczarowani, gdy zatrzymują się w St-Regis i pierwszą rzeczą, jaką widzą, jadąc na główną wyspę, jest wysypisko śmieci.
Przykro mi, że burzę wasz mit, ale Bora Bora to bardzo droga destynacja, gdzie nierówności finansowe są bardzo widoczne. Mowa o minimum 150€ za noc w airbnb, 250€ za hotel, 1000€ za chatkę na plaży, 2000€ minimum za bungalow na palach, aż do 15 000€. Kwoty tak astronomiczne, że miejscowi nie rozumieją, kto ma tyle pieniędzy na jedną noc w bungalowie. Tym bardziej że te hotele ukryte na niedostępnych motu nie wnoszą zbyt wiele do lokalnej gospodarki (goście są trochę uwięzieni na motu i mogą wydawać pieniądze tylko w hotelu). Z głównej wyspy widzi się motu z 5-gwiazdkowymi hotelami z daleka i doskonale wie, że nie można tam nawet wejść bez rezerwacji. Są dla nas niedostępne. Sami Polinezyjczycy uważają Bora Bora za destynację dla bogatych (cytuję gazetę 1ère Polynésie), bo sam bilet lotniczy z Tahiti kosztuje 335€. Salon turystyczny na Tahiti sam sobie gratuluje, że udało się stworzyć na Bora Bora coraz bardziej dostępne oferty noclegowe (pensjonaty rodzinne, airbnb) dla Polinezyjczyków. Zresztą nawet te horrendalnie drogie hotele 5-gwiazdkowe oferują zniżki dla rezydentów, w szczególności St-Regis.
Kiedy wyrażam swój entuzjazm dla Bora Bora, polinezyjski kolega JB jest bardzo niezadowolony, mówi mi, że wyspa jest overrated, że jest znana dzięki dawnej amerykańskiej bazie wojskowej, że gdzie indziej są bardziej autentyczne wyspy. Ale mówi mi też, że każda wyspa ma swój urok i że muszę zwiedzić ich jak najwięcej. Po tym, jak odmówiono mi w kilkunastu hotelach 5-gwiazdkowych na Bora Bora w sprawie day pass, ja też nie jestem zbyt zadowolona, a mój entuzjazm dla Bora Bora spada o 90%.
Dzień 2
Dziś jest ten wielki dzień, spędzimy niesamowity i słoneczny dzień w Intercontinental Moana, co sprawi, że mój entuzjazm dla Bora Bora znów wystrzeli w górę. Jadąc do hotelu, mijamy hotel z bungalowami, ale nazwa została zasłonięta. Hotel jest w trakcie wykańczania i wygląda nieźle (no, bungalowy są ładne, ale to, że są tak blisko drogi, bez ochronnego muru, nie wygląda zbyt luksusowo).
Concierge hotelu Intercontinental Moana wita nas z wielką życzliwością. Zwraca się do JB po imieniu, co sugeruje, że jesteśmy jedynymi, którzy przyszli z pass.
Nie dają nam nawet opaski, żeby odróżnić nas od gości, ale mówią nam tylko, żebyśmy poszli na plażę po lewej stronie (naprzeciwko pomostu – tam, gdzie zatrzymuje się shuttle taxi-boat), żeby zarezerwować główną plażę naprzeciwko restauracji dla prawdziwych gości. Oczywiście nie przeszkadza nam to pływać tam, gdzie chcemy, ale żeby zostawić swoje rzeczy, musimy korzystać z leżaków na plaży po lewej. I nie dają nam ręczników (w Polinezji hotele nie znoszą dawania ręczników osobom niebędącym gośćmi z powodu kradzieży, nawet goście muszą podać numer pokoju, żeby uniknąć kradzieży).
W rzeczywistości goście hotelu też nie korzystają z tych leżaków. Mają albo bungalowy z własnymi leżakami, albo chatki z własnymi leżakami i kawałkami „prywatnej” plaży. Ostatecznie jedynymi osobami korzystającymi z leżaków są goście, którzy jeszcze nie mają pokoju, albo ci, którzy się wymeldowali, ale chcą zostać na plaży jeszcze chwilę, czekając na lot.
Zaraz po przyjeździe widzimy przepływające dwie płaszczki.
Mamy spotkanie na masaż o 11:15 tuż przed obiadem i z zaskoczeniem odkrywamy, że masaż odbywa się w bungalowie na palach !!! Jest urządzony inaczej na potrzeby masaży, ale ma dokładnie taki sam rozmiar jak pozostałe bungalowy.
Możemy więc zobaczyć, jak wyglądałby bungalow, gdybyśmy w nim mieszkali. Jest szklany stolik, przez który widać wodę (i ryby). Są leżaki i bezpośredni dostęp do laguny. Łazienka jest ogromna, z wanną i prysznicem. Jest przepięknie, ale nie za 2500€ przepięknie, i tak wydaje mi się dość mały.
Niektóre bungalowy są lepiej położone niż inne. Ale mają mniej więcej taką samą cenę. Szkoda, bo bungalow na końcu pomostu będzie spokojniejszy niż ten obok restauracji. Albo ten z widokiem na brzydkie domy sąsiadów.
Pod bungalowem do masażu znajdują się 3 małe rezydujące rekiny, przeurocze.
Masaż jest absolutnie boski, jest bardzo luksusowy, bo owijają nas nie wiadomo iloma warstwami bawełnianego satyny. Gorąco polecam. Kosztuje standardowo 18 000 XPF (50 min), więc oferta well-being (masaż + lunch) za 22 300 XPF to doskonała cena. Tym bardziej że inne hotele 5-gwiazdkowe sprzedają day pass bez masażu za wyższe ceny. Nie zapomnijcie o napiwkach, tutaj klientela jest głównie amerykańska, pracownicy są przyzwyczajeni do otrzymywania napiwków, w przeciwieństwie do innych polinezyjskich wysp.
Pogoda jest wspaniała. Jedzenie doskonałe. Obsługa trochę nieuważna (tak jest w Polinezji), ale ogólnie bardzo serdeczna i bez zarzutu.
Pod każdym bungalowem sadzą korale, żeby przyciągnąć ryby. Czasem przepływają jakieś płaszczki. Woda jest tak przejrzysta, że wszystko pod wodą widać. Kolor jest nie z tego świata, a do tego nie jest głęboko (do pasa). Kiedy pojawiają się płaszczki, goście z restauracji się ekscytują i biegną, albo zakładając maski i rurki, albo żeby zrobić zdjęcia. To Amerykanie, więc są zachwyceni wszystkim, w przeciwieństwie do dość marudnych Francuzów z promu – którzy nawet się nie uśmiechną, kiedy widzą delfiny. Nie wiem, dojrzałość polega na tym, żeby aż tak ukrywać swoją radość? Byłam jedyną osobą, która pokazywała delfiny wszystkim dookoła, cieszyłam się, że je widzę, i zastanawiam się, czy to nie jest \”nienormalne\” (uwaga JB: kim jest ta histeryczka? Nie znam jej) – podczas gdy oni po prostu je filmują. Ale tutaj widzę, że Amerykanie ekscytują się tak samo jak ja (Awesome ! Amazing !) na widok płaszczek (mniej rzadkich niż delfiny), więc myślę, że to po prostu kwestia kultury.
Krótko mówiąc, strasznie strasznie mi się podobał nasz dzień w Intercontinental Moana. Ten hotel bardzo nam się podoba. Gorąco wam polecam skorzystać z tej samej oferty.
Natomiast po zobaczeniu laguny Bora Bora cieszę się, że odwołałam naszą noc w St-Regis. 2700€ byłoby too much za lagunę z tak niewielką ilością ryb. Osobiście za 2700€ wolałabym dwie noce w Sofitel Moorea bo tam jest znacznie więcej ryb i jest prawdziwy plus w postaci bezpośredniego dostępu z bungalowów do laguny o głębokości 5 metrów, oszczędzanie energii & pływania. Ale cóż, pytanie już nieaktualne, nie marzę już o bungalowie, byłam masowana w bungalowie, zobaczyłam, jak to wygląda, a moje mile zapłacą za inne, większe i tańsze hotele.
Ponieważ nie mamy dostępu do basenu hotelowego (ani pryszniców), concierge mówi nam, że możemy skontaktować się z recepcją. Dadzą nam dostęp do day room żeby wziąć prysznic. Szczerze mówiąc, gdybyśmy mieszkali godzinę od hotelu, to czemu nie, ale nasz airbnb jest 15 minut skuterem, a my chcemy iść na plażę Matira, dokładnie naprzeciwko hotelu, przechodząc przez ulicę.
Plaża Matira & Zachód słońca
Plaża Matira jest bardzo dobrze wyposażona, są też toalety i prysznice. To najpiękniejsza plaża w Polinezji. Po południu kolor jest mniej piękny niż w Intercontinental, bo jesteśmy pod słońce, ale można iść prosto, a woda sięga tylko do pasa i jest całkiem przejrzysta. Widać małe białe rybki, a płaszczki przepływają regularnie. Oto płaszczka, którą śledziłam kamerą. Doskonale zdaje sobie sprawę z mojej obecności i przyspiesza, kiedy ja przyspieszam. W pewnym momencie jestem zbyt zmęczona, a ona zwalnia i zawraca. Wniosek jest taki, żeby nie gonić ryb, ale pozwolić im do nas podpłynąć, będzie to dla nas mniej męczące.
Dla informacji, ogon płaszczek ma jadowite kolce. Ale nigdy nas nie uderza. Można dotknąć głowy płaszczki, często podpływa do nas podczas wycieczek. Ogon płaszczki jest niebezpieczny tylko wtedy, gdy przypadkowo na nią nadepniemy. Ale przy tak przejrzystej wodzie to się nigdy nie zdarza, chyba że naprawdę macie pecha.
Wracamy do airbnb, bierzemy prysznic i wracamy na plażę na zachód słońca. Czekając na zachód słońca, idziemy na sąsiednią plażę zjeść naleśnika u Matira Blue Lagoon. Widzę płaszczkę w wodzie.
Plaża tutaj jest głębsza, z trochę większą ilością korali. Mała dziewczynka (6-7 lat) wita wszystkich klientów i bawi się ze wszystkimi psami, które wałęsają się po plaży. To psy sąsiadów, które spędzają cały dzień na plaży i natarczywie patrzą na jedzących klientów. Wyjmuje z małej torebki maleńki serwis do herbaty i bawimy się razem w lalki. Uważam, że dzieci tutaj są bardzo słodkie, niewinne, mało poddane wpływowi mediów społecznościowych. Nastolatki z mojego budynku airbnb na przykład, w wieku 11-12 lat, jeszcze chętnie składają się na wspólną pulę, żeby pograć w dmuchane zamki.
Następnie wracamy na plażę Matira żeby zobaczyć ostatnie promienie słońca tego dnia. Niestety na horyzoncie są chmury. I tak kończy się nasz DOSKONAŁY dzień. Bora Bora szybko pnie się w górę w moim uznaniu.
Dzień 3: Wycieczka ze snorkelingiem
Prognozy pogody są wciąż katastrofalne, ale zarezerwowaliśmy całodniową wycieczkę; trzymamy się planu i prawa przyciągania. Wyruszamy z agencją Lagoonarium. Agencja ma prywatne motu, między dwoma hotelami 5-gwiazdkowymi, St-Regis i Westin. Więc chciałabym zobaczyć, jak wygląda takie motu. Obsesja, dzień dobry!
Agencja odbiera nas przed naszą służebnością i jedziemy! Jest nas około dwunastu. Kilku boomerów, grupa przyjaciółek, pary prawdopodobnie w podróży poślubnej… wszyscy Francuzi oprócz jednego Amerykanina z Nowego Jorku, który spędza tydzień wakacji w Polinezji. Jest szczególnie entuzjastyczny turysta, który cały czas się uśmiecha i wygląda na bardzo bardzo zadowolonego, że tu jest. To sprawia przyjemność. Jest ładna pogoda, woda jest piękna piękna piękna !!
Przystanek 1: Manta
A Bora Bora, Taha’a & Maupiti, mamy niemal pewność (jeśli pogoda pozwoli), że znajdziemy manty na \”stacjach czyszczenia\”, mniej lub bardziej głębokich. To miejsca o takich okrągłych kształtach, gdzie żyją małe rybki, które czyszczą pasożyty mantom. Ta \”stacja czyszczenia\” jest dostępna z plaży (dla tych, którzy dobrze pływają), ale czytałam, że biedni turyści zostali zaatakowani przez watahę bezpańskich psów (które dobrze pływają) i okradzeni z rzeczy, więc łodzią jest zdecydowanie bardziej bezpieczniej. Mimo to zaznaczyłam to miejsce na Google Maps, jeśli chcecie.
Niektórzy nurkowie są w wodzie. Nasza łódź jest o wiele za daleko od płaszczki i wszyscy musimy płynąć 15 minut, zanim spotkamy pierwszą manta. Mam maskę zasłaniającą całą twarz z Decathlonu. Z tą maską miałam już problemy z oddychaniem na Moorea. Tutaj, przy intensywnym pływaniu, musiałam ją po prostu zdjąć, żeby płynąć i się nie udusić. Ta maska jest bardzo niebezpieczna, radzę wybrać zwykłą maskę do snorkelingu z rurką (przewodnik zapewnia ją w razie potrzeby). Cieszę się, że wzięłam ze sobą deskę do pływania, przynajmniej nie grozi mi utonięcie.
Jestem zmęczona z powodu zbyt wysokiego poziomu CO2 spowodowanego moją beznadziejną maską, ale na widok płaszczki jestem tak szczęśliwa, że zapominam o zmęczeniu. Oglądając reportaże w TV, myślałam, że będę się bać tak ogromnej ryby. Ale ona jest tak wdzięczna, tak piękna, że wcale się nie boimy. W pewnym momencie płaszczka przepływa bardzo blisko mnie, powiedziałabym, że 2,5 metra, widzę małe rybki, które zjadają jej pasożyty. Wrzucam wam zdjęcie z JB dla skali. Taka płaszczka ma rozpiętość około 4 metrów. Na zdjęciach wygląda na małą, bo jest w głębinach (tam, gdzie jesteśmy, musi być 10-12 metrów głębokości). Ale jest OGROMNA! Ma rogi, które zwijają się, gdy zamyka pysk, i rozwijają się jak dwie ręce, gdy otwiera pysk, żeby jeść plankton. Jeśli płaszczka jest bardzo duża, to samica.
Nurkowie mogą zobaczyć spód płaszczki. Każda płaszczka ma charakterystyczny wzór, jak odcisk palca. W ten sposób śledzi się przemieszczanie płaszczek, dopasowując zdjęcie spodu na specjalistycznej stronie. Istnieją manty rafowe (te, które tu widzimy) i manty oceaniczne.
W sumie zobaczymy dwie manty, niestety nie w tym samym czasie. Ale przewodnik mówi nam, że kilka dni temu widzieli trzy manty jednocześnie. Powrót wpław do łodzi kosztował mnie dużo energii, bez maski, bo inaczej bym się udusiła.
Przystanek 2: Płaszczki lamparcie
Płaszczki lamparcie są po stronie hotelu Conrad. Jeśli się tam zatrzymacie, nie próbujcie płynąć do miejsca z płaszczkami lamparcimi, jest jednak bardzo daleko i głęboko (15 metrów), a one pływają o wiele za szybko. Lepiej przypłynąć łodzią. Udaje nam się je mniej więcej śledzić. JB naliczył 19!!! Na tej głębokości niestety nie widzimy małych białych kropek na ich skórze. Są czarne, mniejsze niż ogończe i zwinniejsze.
Przystanek 3: Płaszczki & Rekiny
Następnie docieramy do miejsca o głębokości zaledwie jednego metra, w środku niczego, bez koralowców. Woda jest turkusowa, to niezwykłe! W przeciwieństwie do Moorea gdzie miejsce z płaszczkami & rekinami nie ma innych ryb, tutaj mamy mnóstwo małych żółtych rybek, które rekiny i płaszczki próbują zjeść, bez powodzenia. Powiedziałabym, że jesteśmy otoczeni przez 20 rekinów i 7-8 ogończ. Wszystko jest w niekontrolowanej gorączce: przewodnicy, turyści, ryby. Kiedy widzę płetwy rekinów w wodzie, przestraszyłam się, bo często to oznacza, że są w trybie \”polowania\”. Szybko wychodzę z wody i zostawiam JB, żeby filmował za mnie. shark feeding jest zabronione, ale mam wrażenie, że niektórzy przewodnicy mniej lub bardziej dokarmiają płaszczki, bo one ciągle się do nich przyczepiają i wchodzą im na ramiona. W każdym razie nie wchodźcie do wody, jeśli wasze ręce pachną rybą.
Rekiny czarnopłetwe (Carcharhinus melanopterus) są z natury płochliwe i uciekają przed obecnością człowieka, ale w strefach, gdzie od lat praktykuje się dokarmianie rekinów dla celów turystycznych, niektóre osobniki nauczyły się kojarzyć człowieka z jedzeniem i teraz podpływają do pływaków z ciekawości, zamiast uciekać, co nie przekłada się na agresywne zachowanie. Ich niewielki rozmiar (średnio 1,5-1,8 m) ogranicza ryzyko, a rzadkie zgłoszone incydenty sprowadzają się zazwyczaj do powierzchownych ukąszeń w wyniku pomyłki, bez udokumentowanego przypadku śmiertelnego przypisanego temu gatunkowi.
Dopiero wracając z tego dnia snorkelingu, zdaję sobie sprawę, że kamera 360 nie była skierowana w dobrą stronę. Powinnam była filmować główną akcję naprzeciwko dwóch obiektywów, zamiast kierować końcówkę kamery. Więc z góry przepraszam za trochę niewyraźne obrazy.
Otoczona rekinami, podskakuję, gdy widzę płaszczkę przepływającą o wiele za blisko mnie. Myślałam, że to rekin. W dodatku moja maska ma efekt \”lupy\”, wydaje mi się, że rekiny i płaszczki są o wiele bliżej, niż są w rzeczywistości. Na przykład jest rekin, który według mnie był bardzo blisko mnie, ale kiedy obejrzałam wideo, był metr ode mnie! Pokazuję wam moment, w którym podskoczyłam ze strachu z powodu płaszczki:
Przystanek 4: Ogród koralowy
Zostawiają nas w innym miejscu w pobliżu dawnego motu Sofitel. Woda musi mieć 6-7 metrów głębokości. Mamy dużo szczęścia, bo kiedy pada, jesteśmy na łodzi, ale kiedy schodzimy do snorkelingu, jest ładna pogoda. To tutaj znajdujemy murenę. Jest bardzo miła, jej głowa jest brzydka jak u wszystkich muren i cały czas ma otwarty pysk, ale nikogo nie atakuje. Nawet jeśli kilku bezmyślnych nurkuje, żeby ją pocałować (co za pomysł !!!).
To tutaj moja bateria spada do zera, a moja karta microSD jest całkowicie pełna.
Para emerytów siedząca naprzeciwko nas wybrała wycieczkę na pół dnia. Zatrzymali się w hotelu Maitai (link do Bookingu), tuż obok Intercontinental Moana. Mają domek na plaży i wygląda na to, że żałują bliskości hotelu z drogą. Myślę, że hałas byłby mniejszy, gdyby byli w bungalowie na palach albo po stronie lądu (po drugiej stronie drogi, taniej), ale przyznaję, że kiedy łódź wysadziła ich przy pomoście hotelu, 3 metry od ich domku, wyglądało to bardzo stylowo.
Reszta grupy jest zabierana na prywatne motu agencji, między hotelem St-Regis a hotelem Westin. Przebieram się, żeby się wysuszyć. To dziadek przewodników kupił to motu, wtedy gdy nie było drogie. Zbudowali na nim lagoonarium, żeby przetrzymywać i leczyć chore żółwie. Ale nie poszło dobrze z różnych powodów. Więc zniszczyli to lagoonarium i po prostu zachowali nazwę. Historię opowiedziała mi druga para emerytów, która już tu była 3 lata temu.
Lunch na motu jest super dobry. Zaczyna lać jak z cebra. Całe szczęście, że nie było tak podczas snorkelingu, bo nic byśmy nie zobaczyli.
Natomiast kolejne atrakcje (otwieranie kokosa, wiązanie pareo, nauka tańca) prowadzi starszy Polinezyjczyk, któremu brakuje taktu, opowiada za dużo sprośnych żartów, trochę body shaming, kilka rasistowskich uwag… Tak bardzo, że turystka w bardzo seksownym bikini obok mnie stresowała się, że ktoś zawiąże jej pareo na oczach wszystkich. Wszyscy są bardzo zażenowani, ale nikt z nas nie ma dość inteligencji emocjonalnej, żeby ogarnąć sytuację. To przypomina mi wycieczki na snorkeling w Wietnamie organizowane przez ludzi bez wyczucia, ze sprośnymi żartami i głupimi zabawami. Krótko mówiąc, niezbyt polecam, chyba że wybieracie się z nimi tylko na półdniowy snorkeling.
Jedyny plus popołudnia to motu. To prywatne motu jest równie ładne jak sąsiednie hotele 5-gwiazdkowe. Mówię tylko o piasku i krajobrazach, nie o tym, co jest na motu hahaha. Woda jest PRZEPIĘKNA. Widzieliśmy nawet przepływającą płaszczkę lamparta.
Ponieważ od rana mijaliśmy bungalowy wszystkich hoteli 5-gwiazdkowych, mniej więcej udaje nam się oszacować wielkość każdego bungalowu. Myślę, że różnica w cenie wynika z lokalizacji bungalowu (bardzo wysunięty w lagunę czy nie), wielkości (są bungalowy dwuosobowe), wielkości prywatnego basenu (no tak, można mieć prywatny basen tuż przed bungalowem, to jest ekstra klasa).
Co do obsługi, ci, którzy odwiedzili Malediwy, uważają, że obsługa jest bardziej uważna niż w Polinezji Francuskiej (widzieliśmy to mniej więcej wszędzie). Plaże hoteli są zbyt piękne, bo piasek jest pobierany bezpośrednio z laguny.
Czas wracać. Łódź wysadza nas przy agencji, potem jesteśmy rozdzielani do dwóch pickupów, żeby dotrzeć do naszych hoteli i airbnb. Ludzie proszą mnie o filmy na lewo i prawo, bo jako jedyna filmuję tak długim selfie stickiem i kamerą 360. Widziałam innego turystę z tą samą kamerą, z innej wycieczki i przez przypadek też był Azjatą 😀 Spojrzeliśmy na siebie w stylu „ah, ty też?”
Aby obejrzeć podsumowanie naszej wyprawy na Bora Bora w formie wideo, oto link YouTube
Następnego dnia rano bierzemy prom, żeby Taha’a.
Część 2: Praktyczne wskazówki
High-Tech
Do filmowania pod wodą zdecydowanie polecam zabrać ze sobą kamerę 360, taką jak moja, mam X4 Air (link), ale możecie wziąć X6 (link). Koniecznie trzeba wziąć dive case, inaczej kamera miałaby trudność z odtworzeniem 360 w postprodukcji. I zawsze trzeba trzymać główny obiekt PRZED obiektywami, nie z boku jak ja. W każdym razie, mając tę kamerę, nie trzeba się martwić, co się filmuje, można cieszyć się chwilą i wybrać kąt kamery później w postprodukcji. Wybierając moich linków, dostaniecie dodatkowy prezent w zależności od wybranej kamery (dodawany automatycznie do koszyka).
Bardzo żałuję, że nie wzięłam dodatkowej baterii i moich licznych kart micro SD. JB zabiera mnie o 16:00, ledwo zdążamy objechać centrum miasta w poszukiwaniu karty micro SD. Nigdzie nie można jej znaleźć, jedyny sklep „high tech” jest już zamknięty. Na szczęście w supermarkecie Chin Lee sprzedają mi kartę micro SD 64GB U1 za 45€ !!! 45€ ! Przyjedźcie z mnóstwem sprzętu proszę!
Budżet
- Bilet promowy nielimitowany (30 dni) 24 000XPF za osobę + 10 000XPF/przeprawa za skuter
- Airbnb: nasze ma dwie sypialnie, za 150€ za noc, płatne tylko gotówką (link do Bookingu). Airbnb jest wyposażone w kuchnię i pralkę, bardzo praktyczne
- 53 700XPF za 3 noce
- Jeśli nie macie skutera/samochodu, wybierzcie hotel blisko plaży Matira jak Intercontinental Moana (link) lub Maitai (link)
- Wycieczka: Lagoonarium tylko na półdniową wycieczkę (9700XPF) lub wybierzcie inną agencję (od 16000XPF/osoba)
- Oferta Wellness Intercontinental Moana 22 300XPF/osoba
- Food trucki & zakupy: około 2000XPF/osoba/posiłek
Punkty widokowe i trasa po Wyspach Podwietrznych są dostępne na tej mapie Google Maps
