3 noce na Raiatea: Marae i Wanilia – Road trip po Polinezji Francuskiej (1/4)

Od naszego przybycia na Tahiti w kwietniu 2026 roku, to dopiero drugi raz, kiedy wyjeżdżamy na wakacje. Tym razem udajemy się na Wyspy Podwietrzne, dostępne promem z Tahiti. Nasz plan podróży musi więc być dopasowany do rozkładu promu.

Część 1: Dziennik podróży
Część 2: Praktyczne wskazówki

Część 1: Dziennik podróży

Transport

Nie kombinowałam za bardzo, sprawdziłam pass nieograniczony (na 30 dni) odApetahi Express , żeby ułożyć plan podróży. Ten pass kosztuje 24 000 XPF od osoby (201€). To i tak bardzo tanio w porównaniu do samolotu. Żeby jeszcze więcej zaoszczędzić, zabieramy ze sobą skuter, żeby poruszać się po wyspach, bo nie ma tam transportu publicznego, nawet jeśli każdy przeprawa skutera kosztuje 10 000 XPF (84€, auć) i trzeba zarezerwować miejsce dla skutera, miejsca są ograniczone (mailem, zostanie wysłany link do płatności).

Logiczny plan podróży wyglądałby tak: Tahiti -> Huahine -> Raiatea -> Taha’a -> Bora Bora -> Maupiti, ale nie trzymamy się tej kolejności, żeby móc spędzić więcej nocy na Huahine i skrócić ostatnią przeprawę promem. Wybieramy więc: Tahiti -> Raiatea (3 noce) -> Huahine (4 noce) -> Bora Bora (3 noce) -> Taha’a (3 noce). Tym razem nie pojedziemy na Maupiti, bo prom Bora Bora – Maupiti jest regularnie odwoływany w ostatnich tygodniach z powodu fal, a jeśli tak się stanie, możemy utknąć na dodatkowe 3 dni, czekając na kolejny prom. Ostatecznie ten niezbyt logiczny plan sprawia, że wrażenia narastają w tej kolejności i kończymy podróż tym najlepszym.

Dwa dni przed naszym wyjazdem prom jest odwołany w obie strony z powodu fal. Na szczęście w dniu wyjazdu prom znów kursuje. Nie wiedząc o tym, wyjeżdżamy na wakacje dokładnie w sezonie cyklonów. Dzięki, El nino!!!

Odjazd

Wychodzimy z naszego airbnb (w którym mieszkaliśmy ponad 3 miesiące) w sobotę rano. Nasze rzeczy są przechowywane w piwnicy kolegi JB. Bierzemy tylko małą walizkę, nasz skuter, dwa plecaki i spędzamy noc w małym airbnb niedaleko promu. To najgorsza noc mojego życia. Okno nie domyka się dobrze, słyszę absolutnie wszystko: kłócących się sąsiadów, szczekające psy z okolicy, aż po koguty, które hałasują już od 3 rano. W ogóle nie udało mi się zasnąć.

Niedziela: prom odpływa o 6:30, a my musimy być w porcie o 6:00. Powierzamy nasz skuter pracownikowi promu. Przyczepia do skutera metkę wskazującą wyspę docelową (Raiatea). Potem wsiadamy na prom z setką pasażerów, w tym z niektórymi świeżo przybyłymi z Europy na Tahiti. I ruszamy na 3 godziny do Huahine, potem godzinę do Raiatea. Miejscowi nazywają Apetahi Express Vomito Express , bo kiedy buja, to nie jest wesoło. Dobrze, że wiedzieliśmy o tym i kupiliśmy w aptece tabletki na chorobę morską, bo przy dzisiejszej fali nawet nie jestem w stanie chodzić bez bólu głowy. Przespałam całą przeprawę.

Kiedy przybywamy do portu w Huahine, kolor wody i błękitne niebo tak bardzo kuszą, że trochę żałuję, że nie wybrałam Huahine jako pierwszego celu.

Zwłaszcza gdy potem widzi się szare niebo w Raiatea.

Raiatea jest wyspą administracyjną Wysp Podwietrznych. Można tam załatwić wiele rzeczy (zdobyć dyplomy, poprosić o dokumenty…), co pozwala mieszkańcom Taha’a czy Bora Bora szybko się tam dostać zamiast płynąć na Tahiti (dalej). Zaraz po wyjściu z promu wypatrujemy naszego skutera. Zamiast normalnie zjechać, jest wkładany do klatki i opuszczany wyciągarką. To wyjaśnia, dlaczego transport skutera kosztuje 10 000 XPF (83€)!

Kilku pasażerów kieruje się do wypożyczalni samochodów. Jak na wszystkich małych wyspach oferta jest ograniczona, łącznie z taksówkami, więc o wszystko trzeba pomyśleć z wyprzedzeniem (transport, wycieczki, nocleg). Mamy airbnb 6 km od promu (link, gorąco polecam). Zapytaliśmy, czy możemy zameldować się wcześniej, ale no news. Nasze telefony nic nie łapią (jesteśmy w sieci Ora). Jedziemy tam mimo wszystko, a właścicielka wita nas z otwartymi ramionami, nasz pokój jest gotowy i możemy się wprowadzić ASAP. To będzie standardowe przyjęcie na wszystkich wyspach, tutaj ludzie przyjeżdżają i wyjeżdżają zgodnie z rozkładem promu (więc dość wcześnie), check-in chyba nikomu nie przeszkadza.

To duży dom wychodzący bezpośrednio na lagunę. Właściciele mają dwa pokoje do wynajęcia i dają nam najładniejszy pokój, a więc z dostępem do tarasu.

Dzielimy łazienkę z drugim pokojem airbnb, ale podczas naszego pobytu drugi pokój był pusty, więc dzieliliśmy tylko kuchnię z gospodarzami. Właścicielka opowiada nam, że z powodu wiatru jej ulubiona palma kokosowa się przewróciła. To ta, która daje najlepsze mleko kokosowe. Bardzo tego żałuje. Ale nie pozbywa się jej od razu. Zbierze liście, żeby coś z nich utkać. W całym domu można znaleźć maty utkane z liści palmy kokosowej. Bardzo ładne.

Od razu bierzemy skuter i jedziemy do Carrefoura po zakupy. W niedzielę, jak na wszystkich wyspach, o tej porze nic nie jest otwarte i jedynym miejscem, gdzie można znaleźć coś na lunch, jest Carrefour. Ponieważ nie zmrużyłam oka przez całą noc, a niebo jest szare i woda wzburzona, dziś nie robimy absolutnie nic. Śpię, podczas gdy JB czyta na hamaku. Jemy obiad w pizzeria obok (bardzo dobra).

Dzień 2

Kiedy ja sobie odsypiam, JB wstaje wcześnie i idzie do Carrefour, gdzie mają kącik „Ora Mobile” (nasz operator komórkowy) i okazuje się, że od wyjazdu z Tahiti nie mamy zasięgu. Pracownik kontaktuje się z supportem i wychodzi na to, że żeby mieć zasięg „na wyspach”, trzeba aktywować opcję (darmową), która nie jest domyślnie włączona – można ją włączyć przez stronę internetową (ale nie w aplikacji). Szybko załatwione i zasięg wraca.

Dziś w końcu trochę pozwiedzamy. Mimo długiej drzemki wczoraj, udaje mi się spać do 11. W sam raz na lunch. Znajdujemy super świeżego i super dobrego tuńczyka w food trucku Tevahine. Ich lemoniada też jest znakomita. Dodali sok z marakui, której drzewko rośnie tuż obok. Kiedy pokazuje mi owoce, ledwo je widzę, bo wyglądają jak girlanda.

Zauważam, że nasz skuter jest cały w soli od przeprawy. Proszę JB, żeby zaparkował skuter na trawniku, w oczekiwaniu na dania, żebym mogła oblać skuter wodą i zmyć sól. Po nas przyjeżdża para turystów i zamiast zaparkować na wyznaczonym miejscu, widzą, że nasz skuter stoi na trawniku, i robią to samo. Podczas całego tego road tripu będę miała okazję obserwować, jak ludzie parkują, i szczerze mówiąc, ludzie naprawdę się nie zastanawiają, nic nie obserwują, nie myślą i po prostu kopiują jeden drugiego. Tryb „wyłączony mózg” na wakacjach. To dość niepokojące. Przypomina mi się ta historia: kobieta zawsze kroi swoją rybę na pół przed ugotowaniem. Pewnego dnia mąż pyta ją dlaczego, a ona odpowiada, że tak robiła jej mama. Zaciekawiony idzie zapytać teściową, która wyjaśnia mu, że to tylko dlatego, że jej garnek był za mały hahahaha.

Na małych wyspach płaci się gotówką i ten food truck nie jest wyjątkiem.

Marae w Taputapuātea

Jedziemy dalej do Marae w Taputapuātea. Marae to stanowiska archeologiczne wykorzystywane dawniej do kultu, rytuałów i zgromadzeń politycznych. Raiatea ma ich mnóstwo, i to bardzo, bardzo dużych i starych. To wyspa bardziej kulturowa niż „snorkeling/nurkowanie”, bo nie ma plaży. Ale trochę się gubimy po drodze i trafiamy do pięknego hotelu (Atiapiti link do Bookingu). Często się gubię w hotelu 4- czy 5-gwiazdkowym, to dziwne. Kiedy widzę ich plażę, natychmiast zapominam o marae.

Chcę tylko wiedzieć: „czy mogę tu coś wypić”. Plaża naprzeciwko hotelu ma ładne, długie molo. Woda ma kilka odcieni błękitu. Można dojść do kanału. Zazwyczaj przy uskoku jest dużo ryb. Ale dziś woda jest zbyt wzburzona, zadowalamy się lodami. Kelnerka próbowała nas oszukać, nie przynosząc rachunku (zaskakujące w hotelu tej klasy) i myląc się (celowo?) przy liczeniu ceny. Nawet na Polinezji trzeba uważać!

Jedziemy dwie minuty skuterem do prawdziwego Marae w Taputapuātea. Zwiedzanie może trwać długo, ale ponieważ jest za gorąco, a miejsca uważam za ładne, ale nie aż „Machu Picchu”, szybko je obchodzimy. Samo miejsce jest jednak wspaniałe, najpiękniejsze z marae, które odwiedziliśmy, nad wodą, z dużo cienia i ławkami do relaksu.

Waniliowa plantacja

Wanilia jest bardziej znana na sąsiedniej wyspie (Taha’a), ale ponieważ obie wyspy dzielą tę samą lagunę, uznajemy, że możemy zwiedzić dowolne plantacje wanilii. Dzwonimy do plantacji (link do Google Maps), żeby zapytać o zwiedzanie. Trochę to bezczelne, biorąc pod uwagę, że godziny otwarcia są podane w Google Maps (do 12), ale kto nie próbuje, ten nie zyskuje. Mówią nam, żebyśmy przyszli po południu.

Na miejscu zastajemy Guya suszącego laski wanilii. Jego plantacje sięgają aż pod stopy wielkiej góry „POU ATA” (słup podtrzymujący chmury) i wydaje się to szczególnie odpowiednie dla uprawy wanilii, bo tutaj pada znacznie więcej i jest wilgotniej niż w innych częściach Raiatea. Guy to pasjonat, ktoś, kto produkuje wanilię wysokiej jakości, przeznaczoną dla szefów kuchni i hoteli 5-gwiazdkowych. Bierze udział w konkursach rolniczych, zdobywa nagrody, aż zdobył kilka złotych medali kilka lat z rzędu na paryskim salonie rolniczym. To bardzo daleko od plantacji wanilii „dla turystów”. Zresztą to czuć, jego wyjaśnienia są kompletne, ale trochę chaotyczne, rozmawiamy „na wyczucie”.

Ponieważ przyjeżdżamy późno (z powodu mojego spania do południa), nie będziemy mogli uczestniczyć w ręcznym zapylaniu kwiatów (które odbywa się rano). Ale pokazuje nam kwiat, który został zapylony tego samego ranka.

Te kwiaty otwierają się tylko na 24 godziny. Pochodzą z Meksyku, więc pszczoły zdolne je zapylić znajdują się w Meksyku. Już w naturze szansa, że ta konkretna pszczoła znajdzie i zainteresuje się tym konkretnym kwiatem w dżungli dokładnie w momencie, gdy się otwiera (kwiat wanilii otwiera się tylko raz, wcześnie rano, i więdnie w ciągu dnia. Dodaj do tego, że kwiat nie produkuje nektaru, więc nic, co naprawdę „przyciągnęłoby” owada, tylko cząsteczki zapachowe); że laska wanilii, która dojrzewa 9 miesięcy, przetrwa ataki owadów i złą pogodę… dzika laska wanilii wydaje się równie rzadka jak szmaragd. Dlatego zapylanie trzeba robić ręcznie, jeśli chce się określony plon.

Wanilia, którą można znaleźć na Polinezji, jest hybrydą, więc ma trochę inny smak niż wanilia z Reunionu czy Madagaskaru. Poprosiłam AI o podsumowanie procesu sadzenia i dojrzewania wanilii, zamieszczam je tutaj:

1. Sadzenie i wzrost pnącza

Wanilia to epifityczna roślina pnąca z rodziny storczykowatych, uprawiana głównie na Madagaskarze, w Polinezji (Tahiti), na Reunionie i w Meksyku. Sadzi się ją u stóp żywej podpory (drzewa lub pala), po której pnie się dzięki swoim korzeniom czepnym przywierającym do kory. Rozwija również chłonne korzenie powietrzne, które pochłaniają wilgoć z otoczenia, a nie wodę z gleby, stąd potrzeba zacienionego i wilgotnego środowiska.

Regularnie plantator przycina i pokłada pnącze blisko ziemi, aby pobudzić wypuszczanie nowych korzeni i sprzyjać kwitnieniu, a nie wyłącznie wzrostowi na wysokość. Trzeba liczyć co najmniej dwa lata do pierwszego kwitnienia.

2. Ręczne zapylanie

Każdy kwiat trzeba zapylić ręcznie, jeden po drugim, w dniu jego rozkwitu (kwiat żyje tylko jeden dzień). Doświadczona osoba zajmująca się zapylaniem unosi cienką błonę (rostellum), aby połączyć pyłek ze słupkiem – technika wymyślona w 1841 roku przez Edmonda Albiusa, dwunastoletniego niewolnika z Reunionu.

3. Zbiór strąków

Po zapyleniu kwiaty zamieniają się w zielone strąki, które dojrzewają 8 do 9 miesięcy. Zbiera się je ręcznie, tuż przed żółknięciem (po 6 miesiącach), aby sztucznie przyspieszyć proces.

4. Parzenie (obgotowywanie)

Zielone strąki zanurza się na kilka sekund w gorącej wodzie (60-65°C), co zatrzymuje ich wzrost i rozpoczyna fermentację.

5. Naparzanie

Strąki zawija się w koce lub skrzynki drewniane na 24 do 48 godzin, aby „pociły się” w cieple. Enzymy zaczynają wytwarzać prekursory aromatu, w tym wanilinę.

6. Suszenie

Strąki rozkłada się na słońcu na kilka godzin dziennie, a potem w cieniu, przez wiele tygodni. Ciemnieją i tracą dużą część wody.

7. Dojrzewanie (szlachetnieją)

Najdłuższy etap: strąki przechowuje się w zamkniętych pudełkach przez wiele miesięcy, czasem nawet rok, aby rozwinąć i zharmonizować ich aromaty.

8. Sortowanie i pakowanie

Na koniec strąki sortuje się według rozmiaru i jakości, a następnie pakuje do sprzedaży.

---

Łącznie często trzeba 2 do 3 lat od posadzenia do wanilii gotowej do spożycia, przy pracy ręcznej na niemal każdym etapie, co tłumaczy jej cenę – zaraz za szafranem wśród najdroższych przypraw świata.

Zostawiam wam do odkrycia wyjaśnienia Guya i zapylanie, które sfilmowałam w innej waniliowej plantacji na Taha’a:

Aby zdobyć złoty medal, Guy musi postępować inaczej na etapach 3 i 4. Zamiast zbierać strąki zielone, czeka na ich dojrzałość. Zielone jabłko zmuszone do dojrzewania poza drzewem i jabłko zebrane dojrzałe nie mają tego samego smaku. Zajmuje mu to trzy miesiące dłużej niż innym plantatorom, ale jego wanilia jest przez to lepszej jakości. Suszenie również wymaga dużej wiedzy. Jeśli każdy może nauczyć się zapylać kwiat, to do przygotowania wanilii trzeba przejść szkolenie.

W przeciwieństwie do wanilii, którą kupujemy w Paryżu – zupełnie suchej, w plastikowych pudełkach – tutaj wanilię sprzedaje się próżniowo zapakowaną i jest „giętka”, bo zachowuje dokładnie taki poziom wilgotności, jaki zapewnia najlepszy możliwy smak & zapach. Dobry strąk powinien owinąć się wokół palca, nie łamiąc się. Jak wino, z czasem staje się lepsza.

Polinezyjczycy przechowują ją raczej w hermetycznym szklanym słoiku z odrobiną taniego bursztynowego rumu na dnie. Dzięki temu świeżą wanilię można zachować przez lata. Rum z czasem staje się „ekstraktem waniliowym”. Wanilię można używać wielokrotnie. Mówi się nam, żeby zachować kawałki strąków i włożyć je z powrotem do rumu, a potem użyć ich jeszcze 3-4 razy bez problemu. Albo włożyć strąk do cukru.

Trudno wam opisać, jak dobrze czujemy się u Guya i jego żony Odette. Ich farma to raj, ale czuje się dodatkowo całą pasję bijącą od tej pary i to, jak bardzo ta farma jest ich dumą. Objechali świat, aby promować swoją wanilię, bez żadnej pomocy państwa, w czasach, gdy wanilia z Polinezji nie była znana. Wszędzie ich wanilia była doceniana przez najlepszych szefów kuchni. Ich syn jest na Tahiti i może wysłać każde zamówienie, nie wahajcie się z nim skontaktować, aby kupić wanilię – jego dane kontaktowe są na Google Maps.

Natomiast jeśli chodzi o zwiedzanie z Guyem i Odette, oto ich numery. Wanilię można kupić bezpośrednio na miejscu; dla informacji, cena na farmie wynosi 10 000 XPF (84€) za 100 g, ale cena rośnie, gdy kupuje się ją na Tahiti lub we Francji. Wanilia nie bez powodu nazywana jest „czarnym złotem”.

Przed wyjazdem Odette wkłada mi do ręki kilkanaście bananów z ogrodu. Bez deszczu moglibyśmy zostać na farmie całe popołudnie. JB wychodzi z farmy jak naładowany energią i nie przestaje mi o tym opowiadać jeszcze tygodnie później. To będzie najbardziej magiczna wizyta na lądzie podczas całego naszego pobytu w Polinezji.

W drodze powrotnej planujemy odwiedzić ogród botaniczny na Raiatei, ale pada, więc wracamy od razu odpocząć do airbnb.

Dzień 3:

Byłoby super pojechać do słynnej farmy pereł Apana Pearls , ale moja pamięć zawiodła. Myślałam, że jest na innej wyspie, więc nie pomyślałam, żeby zarezerwować wizytę na czas. Szkoda, bo pogoda jest znakomita. Ta farma pereł i plantacja wanilii z pewnością ściągną mnie z powrotem na Raiateę. Inne farmy pereł są często blisko drogi, mięczaki są tam przywożone do oczyszczenia itd., ale Apana Pearls leży za barierą koralową i można snorklować, aby poszukać własnej perły za 99$/osobę. Pamiętajcie o rezerwacji z wyprzedzeniem, nie tak jak ja!

Żeby czymś się zająć, objeżdżamy wyspę. Pamiętajcie, żeby zatankować wcześniej – nieliczne stacje benzynowe znajdują się wszystkie na północy wyspy.

Zatrzymujemy się przy Ogród botaniczny którego nie udało nam się zwiedzić dzień wcześniej. To urocze, ale nie jest to obowiązkowy punkt.

Następnie, w drodze do pain de sucre, natrafiamy na punktu widokowego wyjątkowy (Google Maps). Woda jest turkusowa. Jesteśmy zachwyceni takim krajobrazem, nie wiedząc, że zobaczymy znacznie piękniejsze widoki kilka dni później. Jak już wspominałam, cieszę się, że efekt WOW narasta stopniowo wraz z moim „nielogicznym” planem podróży. Każdego dnia poprzeczka WOW idzie bowiem trochę wyżej.

Kolejne podjazdy i zjazdy dają się nieco we znaki naszemu skuterowi 125cc. Cieszę się, że przed podróżą kilka razy zabraliśmy go do warsztatu na różne naprawy, bo gdybyśmy mieli jakikolwiek problem na małych wyspach, byłoby bardzo trudno, a przede wszystkim kosztownie, wezwać mechanika.

Kiedy docieramy do pain de sucre (bardzo ładnego), zaczyna padać deszcz.

Kontynuujemy drogę do farmy perłowej, która odmawia nam zwiedzania. Dostępny jest tylko sklep.

Jedziemy dalej do APATOA Beach & Garden Village link do Bookingu, hotelu z restauracją bistronomiczną. Restauracja nie jest jeszcze otwarta, ale jesteśmy mile widziani na drinka / deser. Uważam, że hotel jest świetnie położony, ale pokoje w kształcie luksusowych namiotów wyglądają trochę dziwnie. Zdjęcia wnętrz wyglądają wspaniale, podobnie jak basen. Ale mam złe wspomnienia z tym hotelem, bo zdarzył się mały incydent z kelnerką, której brakowało taktu; całkowicie nieodpowiednie dla hotelu 5-gwiazdkowego. To trochę utkwiło mi w gardle, bo powinnam była być wtedy stanowcza; ta historia chodziła za mną bardziej niż myślałam i musiałam przeczytać duży fragment taoistycznego tekstu Nanhua zhenjing tego samego wieczoru, żeby się uspokoić. W każdym razie ta podróż będzie pełna takich małych frustracji, które traktuję albo jako spadek energetyczny mojej skóry, albo jako ćwiczenia, dzięki którym się poprawiam.

Kontynuujemy naszą trasę do Marae Taiununu, tuż za kościołem. JB nie jest już w stanie policzyć kościołów i świątyń na wyspie, tak jest ich dużo. Z tego Marae widać farmę perłową, którą powinnam była zwiedzić, gdybym była trochę lepiej zorganizowana. Snif snif

Przepraszam, że nie opowiadam wam więcej o marae, ale szczerze mówiąc, nie emanują żadną szczególną energią.

Raiatea to jedyna wyspa z żeglowną rzeką. Wycieczki jednodniowe często oferują krótki spływ kajakiem po rzece, czasem przepływając obok ogrodu botanicznego.

Choć Raiatea jest największą wyspą wśród Wysp Podwietrznych, jej klimat przypomina bardzo naszą ukochaną małą tajlandzką wyspę Koh Phangan.

A gdy nie ma wiatru, woda jest idealnie nieruchoma i odbija niebo. Wygląda to jak salar de Uyuni. To magiczne!

Wieczorem znów jemy kolację w pizzerii obok naszego airbnb.

Następnego dnia wsiadamy na prom, aby wrócić do Huahine.

Część 2: Praktyczne wskazówki

Punkty widokowe i trasa po Wyspach Podwietrznych są dostępne na tej mapie Google Maps

Na Raiatea nie ma plaż, można snorklować na motu – wysepkach (25$ za taxi boat, w obie strony z przystani promowej), wykupić wycieczkę lub iść do „basenu”, który jest po prostu konstrukcją otwartą na rafę.

Budżet

• Prom: karnet 1-miesięczny 24 000 XPF/osoba + skuter 10 000 XPF za przeprawę
• Airbnb: 291,14€ za 3 noce (link do airbnb), wspólna łazienka
• Wanilia: 10 000 XPF za 100g
• Budka: liczcie 2500 XPF/osoba
• Pizzeria: liczcie 2000 XPF/osoba
• Wynajem skutera lub samochodu do uwzględnienia dodatkowo; lub wycieczka, jeśli nie macie własnego środka transportu

Czego absolutnie nie można przegapić : zwiedzanie plantacji wanilii Guya i Odette