Powrót na Wyspę Wielkanocną w 2024 (Chile)

My pojechaliśmy na Wyspę Wielkanocną podczas naszego pierwszego tour du monde (rok przerwy), kilka dni przerwy między Tahiti a Santiago. Nigdy nie myśleliśmy, że uda nam się tam wrócić drugi raz, a jednak… w tym roku nadarzyła się okazja i aby maksymalnie z niej skorzystać, spędziliśmy tydzień na wyspie.

Obecnie oficjalna nazwa Wyspy Wielkanocnej to Rapa Nui, a nie już „isla de pascua” czy „easter island”.

Część 1: Dziennik podróży
Część 2: Praktyczne wskazówki

Część 1: Dziennik podróży

Środki przeciwko nadmiernej turystyce

Mimo że wyspa leży na końcu świata (od 5 do 6 godzin lotu do najbliższego miejsca), ucierpiała z powodu nadmiernej turystyki w latach 2018-2019, a wraz z Covidem władze wykorzystały okazję, aby ograniczyć liczbę turystów. W tym celu jest to bardzo proste:

• tylko jeden lot dziennie z Santiago
• obowiązek zwiedzania głównych stanowisk archeologicznych z przewodnikiem
• obowiązek rezerwacji zakwaterowania na liście dozwolonych
• opłata za wstęp do stanowisk archeologicznych została pomnożona przez 2,5

Kiedy celują w portfel, tylko ci, którzy mają wystarczająco gruby portfel, mogą tam pojechać. Zwiedzanie z przewodnikiem zapobiega również nagannym zachowaniom (na przykład dotykaniu moai lub wchodzeniu na nie). Odkąd stanowiska archeologiczne są zarządzane przez Rapa Nui (wcześniej zarządzał nimi CONAF), mieszkańcy wydają się czerpać korzyści z tego nowego systemu: mniej turystów, ale bardziej jakościowych, i zarabiają więcej.

Formalności & Ceny

Na początku nie myśleliśmy, że uda nam się pojechać, ponieważ lot w obie strony z Santiago kosztuje 700€/osobę!! JB w końcu znalazł sposób, aby zapłacić 2 razy mniej, on tłumaczy to tutaj. Następnie trzeba zarezerwować jedno z dozwolonych zakwaterowań i wypełnić formularz (który będzie sprawdzany na lotnisku w Santiago). Jedyne, czego nie robimy z wyprzedzeniem, to rezerwacja samochodu i przewodnika. Powinniśmy byli zarezerwować przewodnika wcześniej. Ale dobrze, wyjaśnię to później w artykule. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o wydatki, jesteśmy na:

• Lot: 300€/osobę (rezerwacja z dużym wyprzedzeniem)
• Hotel: 90€/noc za dwie osoby, śniadanie w cenie (rezerwacja z dużym wyprzedzeniem)
• Wypożyczenie samochodu (opcjonalnie): od 45 000 do 80 000 pesos dziennie (można załatwić tego samego dnia)
• Przewodnik: od 80 000 do 120 000 pesos za 3 godziny (rezerwacja z dużym wyprzedzeniem)
• Restauracja: 15 000 pesos/osobę/posiłek
• Wstęp na stanowiska archeologiczne: 80 000 pesos/osobę (ważny tydzień) (lepiej kupić w Internecie, jest prościej)

W 2024 roku 1000 peso chilijskich = 0,97€

Przed wyjazdem na Wyspę Wielkanocną wypłacamy dużo gotówki w Santiago (w Scotiabank, bez prowizji), myśląc, że płatność kartą będzie trudna z powodu braku internetu. Ale Starlink Elona Muska to zmienił i ostatecznie używamy bardzo mało gotówki (tylko na zakup owoców na ulicy). A później, w regionie jezior w Chile, bardziej potrzebowaliśmy gotówki niż na Wyspie Wielkanocnej ahhaha

Myślę, że nie jestem najlepszą osobą, do której można zwrócić się o informacje na temat Wyspy Wielkanocnej. Stałam się zbyt spokojna i zbyt zrelaksowana. Dla nas (którzy już odwiedziliśmy wyspę) jest mniej presji niż dla kogoś, kto odwiedza ją po raz pierwszy i ostatni w życiu i chce maksymalnie wykorzystać pobyt. Przed wyjazdem skontaktowała się ze mną osoba planująca podróż i dziwię się, że jestem tak spokojna. Ta osoba szuka NAJLEPSZEGO hotelu, NAJLEPSZEGO przewodnika, NAJLEPSZEGO transportu, a ja byłam w trybie „no cóż, zobaczymy na miejscu”. Ta osoba ma całkowitą rację! Ale to tylko uświadamia mi (znowu), że żyję najlepszym życiem i oprócz całkowitej wolności, tak wyzwalające jest móc się pomylić, trafić na kiepski hotel i nie żałować tego do końca życia.

Dzień 1

Lotnisko Rapa Nui jest bardzo małe i tłoczymy się, aby odebrać bagaż. Samolot jest pełny, bo jest tylko jeden lot dziennie, więc na wyspę przyjeżdża 300 osób dziennie (nie licząc czarterów) w porównaniu z 800-900 przed środkami antytłokowymi. Mam gorzkie doświadczenia z tym lotniskiem, bo to tutaj musiałam wyrzucić mój drogi organiczny miód manuka kupiony w Nowej Zelandii (7 lat temu). Jest kilka traumatycznych doświadczeń w moim życiu i to jedno z nich ahaha

Jednak są chilijscy turyści, którzy przyjeżdżają z pączkami z Dunkin Donuts (podobno Chilijczycy je uwielbiają) i nie są one wyrzucane do śmieci. Zasada jest taka: z Chile można przywieźć na Wyspę Wielkanocną, co się chce. Ale kiedy przyjeżdża się z innych krajów lub wraca do Chile, obowiązuje kontrola biologiczna i nie można przywozić jedzenia. Chile eksportuje dużo owoców i nie chce ryzykować skażenia.

Ktoś czeka na nas z tabliczką z naszym nazwiskiem. To po prostu kierowca opłacony przez nasz hotel, aby nas odebrać. Nasz hotel nazywa się Tuava Lodge i powitanie nie jest wyjątkowe, obsługa też nie. Nie można nawet spokojnie zjeść śniadania na tarasie, bo koty, kury i koguty przychodzą prosić o jedzenie. Musimy chować się w środku, na szczęście jest tam też stół. Żałuję, że nie wróciliśmy do Korsykanina, u którego mieszkaliśmy ostatnim razem.

Wychodzimy zjeść. Nie poznajemy niczego. Poza moai wszystko się zmienia. Jest już 15:00 i mamy problem ze znalezieniem otwartej restauracji. Jesteśmy tylko 10 minut pieszo od portu, ale kiedy widzę tyle dużych bezpańskich psów, mówię JB, że ciężko będzie mi chodzić tam dwa razy dziennie pieszo, zwłaszcza wieczorem, kiedy psy mogą stać się agresywne (w końcu tylko szczekają na siebie). Dlatego decydujemy się na wynajęcie samochodu na cały pobyt. W rzeczywistości Rapa Nui ma tylko 2 godziny różnicy z Chile ze względów administracyjnych i nie odpowiada to wcale prawdziwemu czasowi – o 8 rano jest całkiem ciemno, a zachód słońca jest dopiero o 19:30. Mogłabym chodzić pieszo na kolację bez obawy o psy. Ale cóż, zawsze fajniej mieć samochód. Zaletą późnego wschodu słońca jest to, że możemy go podziwiać na platformie 15 moai (Ahu Tongariki), nie poświęcając snu.

Pierwszy posiłek jest w La Kaleta, które polecam. Mają widok 270° na ocean, to bardzo przyjemne. Na Wyspie Wielkanocnej lepiej jeść to, co daje wyspa (inaczej szybko trafimy na mrożonki), wybieram ceviche z tuńczyka. Tuńczyk sprzedawany tutaj jest zawsze bardzo świeży i ma inny smak niż ten kupowany we Francji. Jest różowy, świeży.

Następnie idziemy na główną ulicę i pytamy o ceny wynajmu u wszystkich wypożyczalni samochodów (jest ich tylko 3 lub 4). Najtańsza jest Haunani Rent a Car. Najtańszy samochód (bez klimatyzacji) kosztuje 50 000 peso dziennie, ale przy naszym wynajmie „długoterminowym” na tydzień dostaliśmy 10% zniżki. Trzeba negocjować, bo wszyscy wypożyczający najpierw oferują samochód za 80 000 peso. Nie ma ubezpieczenia, więc to pech, jeśli awaria nastąpi w trakcie wynajmu. Gorąco polecam tę agencję, są bardzo mili – za każdym razem, gdy przechodzimy, pani częstuje nas owocami. Musimy tylko oddawać samochód co 3 dni na krótki przegląd (to zajmuje 5 minut). Można płacić kartą. Zostawiliśmy jednak 50 000 peso w gotówce jako depozyt, który odzyskujemy na końcu. Brak klimatyzacji nie stanowi większego problemu, bo podczas jazdy wieje wiatr. Mimo upału to nam nie przeszkadza.

Od razu idziemy zobaczyć 15 moai (nasze ulubione, Ahu Tongariki). Nie możemy wejść na teren bez przewodnika (mimo naszych biletów wstępu), ale możemy je oglądać zza kamiennego ogrodzenia. Nadal są przepiękne.

Następnie jedziemy na plażę (Anakena, najpiękniejszą w Ameryce Południowej). 5 moai tutaj jest dostępnych bezpłatnie, można je zwiedzać bez przewodnika. Posiadanie samochodu jest jednak fajne, bo przyjeżdżamy tutaj prawie codziennie (ta plaża znajduje się 30 minut jazdy od centrum).

Te 5 moai jest szczególnie pięknych, bo są dobrze zachowane, zwłaszcza z tyłu, gdzie widać lepiej wzory niż na moai z innych platform.

Dzień 2 => 5

Codziennie odwiedzamy kilka ogólnodostępnych miejsc naszym małym samochodem. Myślę, że to dobra opcja dla ludzi takich jak my, którzy już zwiedzili wyspę. Płacimy za prywatnego przewodnika tylko 3 godziny, aby ponownie odwiedzić nasze 3 ulubione miejsca. Ci, którzy przyjeżdżają tu po raz pierwszy, powinni raczej zwiedzać z przewodnikiem co najmniej półtora dnia (lub dwie wycieczki: całodniową i popołudniową), bo najciekawsze miejsca nie są ogólnodostępne.

Pewnego dnia jemy kolację w Oheho Surf Cafe (świetne, polecam!) i po kolacji przechodzimy przez ulicę, żeby zobaczyć, co ludzi ekscytuje. W wodzie są żółwie i są tam codziennie. W przeciwieństwie do chorych żółwi, które widuje się na plażach w Meksyku, żółwie tutaj wyglądają na zdrowe i są bardzo przyjazne, choć niezbyt duże. Nieco dalej jakiś facet daje nam znaki. Na jego desce surfingowej jest pełno otwartych jeżowców. Myślimy, że to sprzedawca jeżowców i pytamy, ile kosztują. On odpowiada, że nie wszystko w życiu jest na sprzedaż 😀 Okazuje się, że te jeżowce są darmowe i oferowane w ramach promocji jego przyszłego „biura podróży”. Są pyszne, bo bardzo świeże (zbierał je daleko stąd) i nie mają smaku krwi jak jeżowce z Maroka czy Francji. Mamy dużo szczęścia, że możemy ich spróbować, bo nikt ich nie sprzedaje. Ci, którzy chcą, uprawiają snorkeling i zbierają je sami. Podobno najlepszy przepis to ceviche z tuńczyka z jeżowcem. Pokazuje nam, jak karmić żółwie wodorostami z kamieni – trzeba wypuścić wodorosty w odpowiednim momencie, bo żółw może ugryźć w rękę.

Wszyscy są zadowoleni i radośni, dopóki nie pojawia się jakaś dziewczyna ze sztucznymi ustami i sztucznym biustem (typowa instagramerka) i zamiast karmić żółwie, przyciąga je wodorostami do zdjęć przez długie 30 minut. Wokół niej jest tyle żółwi, że policja też zaczyna przyjeżdżać. Facet od jeżowców przestraszył się i powiedział dziewczynie, żeby się uspokoiła. Właściwie jest znak „nie karmić żółwi”. Kiedy policja zobaczyła, że dajemy wodorosty (a nie chleb), odjechała. Widzimy tego faceta tylko raz, ale to będzie jedno z naszych najlepszych doświadczeń na wyspie.

Codziennie JB kąpie się w naturalnym basenie naprzeciwko Oheho Surf Cafe, albo rano, albo przed zachodem słońca. Jest jeszcze jeden naturalny basen naprzeciwko restauracji „Au bout du monde”, ale ten pierwszy jest fajniejszy, bo częściej widać żółwie. Woda nie jest bardzo głęboka (zależy kiedy się tam idzie) i bardzo zimna, ale to blisko centrum, więc wszyscy się tam kąpią lub surfują. Dodatkowo w pobliżu są dwa moai.

Kiedy pierwszy raz odwiedziliśmy wyspę, zostaliśmy tylko kilka dni i nie mieliśmy wystarczająco czasu, aby ją zrozumieć. Ale teraz, zostając tydzień i mając kuchnię w naszym pokoju, zaczynamy żyć trochę jak miejscowi. Pojawiają się więc pytania: gdzie robić zakupy, gdzie się bawić, jak spędzać czas itd.

Supermarkety są bardzo słabo zaopatrzone i myślę, że bardzo trudno jest tu jeść niezdrowo. Chciałam kupić coś do przekąszenia, ale wybór jest tak ograniczony, że w końcu nawet nie podjadam. M&Msy są tak rzadkie, że trzyma się je za kasą, jakby ukrywało się papierosy czy wartościowe produkty. Za to uważam, że wybierają produkty z troską, na przykład rzadkie ciastka, które znalazłam, są niedrogie (w porównaniu do M&M) i naprawdę pyszne, więc starają się znaleźć produkty o dobrej jakości w rozsądnej cenie. Trzeba wiedzieć, że takie suche produkty przypływają statkiem i co jakiś czas mogą być braki (na przykład cukru). Ceny w supermarkecie są bardzo wysokie, na przykład: 6 jajek + chleb tostowy + karton mleka = 9€! Oferty różnią się w zależności od supermarketu, zdarza nam się odwiedzić 2-3 supermarkety, żeby skompletować wszystkie potrzebne składniki.

Świeże produkty są bardziej dostępne i sprzedawane na ulicy.

Między 8:30 a 9:30 na głównej ulicy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawiają się stoiska z owocami, warzywami i mięsem. Szczerze, nie chce mi się gotować, ale mięso z Wyspy Wielkanocnej musi być dobre, bo krowy jedzą bio, spacerują sobie po całej wyspie, podobnie jak konie. Ale to mięso jest bardzo świeże, nie dojrzewało, więc trzeba je przyrządzać inaczej, na przykład w sosach, nie można jeść jako stek, bo smak może być zbyt intensywny.

Owoce i warzywa są sezonowe, więc wybór jest dość ograniczony. Na przykład pewnego dnia trafiliśmy na ultra słodkie ananasy (to jedyny produkt, który wyspa eksportuje) i chcieliśmy kupić więcej kilka dni później, ale niestety sezon już się skończył i nie można było ich dostać, pytaliśmy wszystkich! Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy zbyt przyzwyczajeni do obfitości produktów w naszych supermarketach i szybko tracimy kontakt z naturą. Warzywa i owoce sezonowe są i tak dość ograniczone. W Wietnamie, gdy byłam mała, oferta też była ograniczona, a mimo to nie przeszkadzało mi to. Ale teraz już nie jesteśmy w stanie tego znieść. Bardzo szybko JB musiał kupić awokado, które nie pochodzi z wyspy.

Tutaj bardziej odczuwa się rytm natury. Na przykład planowaliśmy obejrzeć gwiazdy o 23:00, ale z powodu mojego błędnego przeliczenia trafiliśmy na zbyt jasny księżyc, mimo bezchmurnego nieba. Koguty są na wyspie wszechobecne i wiemy co do minuty, kiedy wschodzi słońce (nie da się pospać dłużej!). Obserwujemy i obliczamy idealny moment na kąpiel w zależności od pływu, patrzymy na słońce i niebo, aby zdecydować, kiedy najlepiej iść na plażę; gdy tylko zobaczymy owoc, który lubimy, kupujemy go od razu, bo następnego dnia albo nie jest dojrzały, albo całkiem znika. Wszystko dlatego, że spędzamy mnóstwo czasu na zewnątrz i jesteśmy uzależnieni od warunków pogodowych. Szczerze, wyspa jest na tyle duża, że nie czujemy się na końcu świata, w przeciwieństwie do naszego transatlantyckiego rejsu. Myślę, że poczujemy to dopiero w dniu, gdy coś się zepsuje i trzeba będzie czekać kilka tygodni na dostawę części statkiem z Santiago 😀

Dowiemy się również od naszego przewodnika, że szampon Yves Rocher sprzedawał się na wyspie łatwo za 15€ i że powinniśmy byli przyjechać z walizką wypełnioną „rzadkimi” kosmetykami, aby nasz lot się opłacił. Niektórzy przywożą olejek paczulowy (bardzo korzystny stosunek ceny do kg) albo pączki Dunkin Donut… każdy ma swój pomysł!

Restauracje nie pustoszeją i to może dlatego restauratorzy, aż do kelnerów, są dla mnie trochę leniwi. Godziny otwarcia nie zawsze są przestrzegane, zawsze czeka się wieczność na dania i nie ma się wrażenia, że trzeba się bardzo starać, żeby tu zarobić. Zjedliśmy kolację w Pea RestoBar na przykład, z pięknym widokiem i wymarzoną lokalizacją, ale widać wyraźnie, że mają za dużo pieniędzy i za dużo klientów, obsługa jest marna. Przewodnicy wiodą piękne życie: nie pracują na pełny etat i wiedzą, że będą mieli klientów, gdy tylko powiedzą, że są dostępni; często mają pełne obłożenie z tygodniowym, a nawet miesięcznym wyprzedzeniem. Mimo wszystkich pieniędzy z turystyki i od rządu chilijskiego, drogi nie są naprawiane, wszędzie są dziury. Klimat jest podobny do Tahiti: o wiele za bardzo na luzie 😀 nasz przewodnik nazywa to „tendencją do miernoty” ahahah Osobiście nie mam nic przeciwko pracy mniej, bo sama nie pracuję dużo. Ale gdy się pracuje, trzeba pracować dobrze. Nawet jeśli jest się otwartym tylko jeden dzień w tygodniu, to przynajmniej tego dnia trzeba się przyłożyć.

---

Na wyspie nie ma zbyt wielu atrakcji. Miejscowi w weekend robią grille wzdłuż wybrzeża, chodzą na plażę, korzystają z zatoczek, łowią ryby, pływają łódką… ale to raczej monotonne, moim zdaniem. My też tylko bierzemy samochód i jeździmy głównymi drogami wyspy.

A od czasu do czasu zachód słońca jest bardzo satysfakcjonujący:

Cała północna część jest dostępna tylko pieszo, nie poszliśmy tam, ale wiem, że inni turyści wybierają wycieczki konne, aby zobaczyć moai w izolacji na północy. Lubimy też inną plażę, trudniej dostępną, Ovahe. Siedem lat temu to właśnie tutaj zobaczyliśmy konie z rozwianą grzywą na szczycie klifu. Ale nie w tym roku! Fakt, że tuż obok znajduje się stare miejsce kremacji, nie zachęca do kąpieli. Do tego woda ma więcej alg niż w Anakena.

Bardzo nam się podoba krater dawnego wulkanu zamieniony w jezioro (Hanga Roa), widoczny z samolotu. Chodzimy tam kilka wieczorów, aby obserwować gwiazdy, bo jest wysoko i nie ma absolutnie żadnego światła.

Nie łapiemy 4G na naszej karcie SIM Movistar, ale podobno Entel działa. W porcie powiedziano mi, że jest tam pani wyposażona w antenę Starlink i może sprzedać dostęp do internetu. Nam to nie było potrzebne, bo mamy Starlink w naszym hotelu. Abonament Starlink kosztuje tylko 45 000 pesos/miesiąc, nawet na Wyspie Wielkanocnej! To niesamowite!

Na wyspie są dwa hotele 5-gwiazdkowe i postanawiamy pójść na drinka do jednego z nich, poleconego przez naszego przewodnika, który tam pracował (Explora, 1000$/noc w half boardzie, z wycieczkami w cenie). Ma około trzydziestu pokoi z oknami od podłogi do sufitu, ale znajduje się w środku wyspy. Na początku wyglądali, jakby nie bardzo chcieli nas przyjąć, ale w końcu zaproponowali drinka w lounge. Dziś czekają na grupę światowców, którzy przylatują czarterem. To raczej starsi ludzie, którzy okrążają świat w 30 dni. Podróżują czarterem (samolot na 300 miejsc przerobiony na 100 miejsc) i zatrzymują się tylko w hotelach 5-gwiazdkowych. Wycieczki są proponowane zgodnie z ich zainteresowaniami. Niestety niektóre atrakcje turystyczne są dla nich niedostępne, bo nie są blisko lotniska albo nie ma tam hoteli 5-gwiazdkowych. Wycieczka kosztuje około 40 000$/osobę, all inclusive. Sprawdziliśmy listę miejsc, które odwiedzają, i nie mamy im czego zazdrościć, bo już wszystko zwiedziliśmy (za dużo mniej pieniędzy!), oprócz Petry.

Ponieważ nasz hotel zapewnia obfite śniadanie, robimy małe kanapki na lunch i jemy obiad w restauracji (i korzystamy, gdy to możliwe, z zachodu słońca).

Dzień 6

Przed wyjazdem płacimy jednak za wycieczkę z przewodnikiem, aby wejść do naszych ulubionych miejsc: fabryki moai (Rano Raraku), platformy 15 moai (Ahu Tongariki) i kamieniołomu koków (Puna Pau). Wycieczka trwa 3 godziny i kosztuje 120 000 pesos (auć!). Nie możemy skorzystać z wycieczek grupowych, bo te 3 miejsca należą do 2 różnych wycieczek, więc lepiej wynająć prywatnego przewodnika.

Cena sprawia, że JB ma ochotę samemu zostać przewodnikiem, ahaahh, ale od nowych przepisów Rapa Nui ogranicza imigrację, tylko osoby z korzeniami rapa nui mogą ubiegać się o nowe pozwolenie na pobyt.

Nasz przewodnik jest Francuzem, ale mieszka tu od bardzo dawna. Jeśli nie uczy nas zbyt wiele o stanowiskach archeologicznych, to jest naszym kluczem do wejścia na te tereny. Nie podaję jego danych kontaktowych, bo uważam, że jest w porządku, ale bez szału. Ale możemy zadawać mu mnóstwo pytań o życie na wyspie. Zwłaszcza o zarządzanie w czasie Covid. Nic im nie brakowało, statki przypływały jak zwykle, a ludzie przynoszą wszystkie owoce i warzywa z ogrodu. W końcu to im uświadomiło, że chcieliby trochę mniej turystów. Wkrótce odbędą się wybory i wszyscy mają nadzieję pozbyć się korupcji i mieć nowego sympatycznego burmistrza. Wyspa jest finansowo kontrolowana przez dwie wielkie rodziny i nie jest to ładnie, ładnie.

Kiedy zwiedzamy fabrykę moai, pan, który zapisuje wejścia, pyta o nazwę naszego hotelu. Kiedy odpowiadamy „Tuava Lodge”, pyta, czy mieliśmy gujawę na śniadanie, bo inni turyści z naszego hotelu jej nie dostali. Uznaliśmy pytanie za trochę dziwne, a nasz przewodnik później wyjaśnił nam, że „tuava” znaczy gujawa ahahah i po uważnej obserwacji zauważyliśmy, że rzeczywiście w środku naszego hotelu rośnie duże drzewo gujawowe. I jest pełno niedojrzałych owoców, dlatego gujawę mamy co drugie śniadanie, nasi sąsiedzi pewnie trafili na zły dzień 🙂

P/s: Wszystkie informacje dotyczące stanowisk archeologicznych będą szczegółowo opisane w innym artykule.

Przy wyjściu z fabryki moai stoi pan, który sprzedaje domowe soki owocowe w butelkach po wodzie. Kupiłam od niego dwie butelki eliksiru młodości, które zawierają detoksykujące zioła. Spojler: to nie działa!

Dzień 7

Ostatniego dnia zwiedzamy muzeum archeologiczne (bezpłatne). Droga do niego jest w remoncie i JB wpadł na dobry pomysł, żeby zrobić duży objazd samochodem. Zaskakujemy parę Kanadyjczyków, którzy mają trudności z wytłumaczeniem przez telefon swojemu hotelowi, jak zorganizować taksówkę, żeby po nich przyjechać, wiedząc, że są roboty… i proponujemy, że ich odwieziemy, tak jest łatwiej. Gdyby taksówka ich nie znalazła, musieliby iść wzdłuż wybrzeża i wracać 45 minut. Wiedząc, że lecą tym samym samolotem co my tego popołudnia.

Pan wyjaśnia nam, że zarezerwował swoją przewodniczkę ROK wcześniej. Będąc skrupulatnym, chciał koniecznie osobę, która zna się na archeologii. Pani dorzuca, że jej przewodniczka była tak wyjątkowa, że znała już wszystko, co było napisane w muzeum. Poprosiłem o dane kontaktowe tej przewodniczki dla was, ale mail, który wysłał mi pan, nigdy nie dotarł. To jakaś Patricia z jakiejś bardzo znanej agencji. Oto i wszystko! i anglojęzyczna! 😀 Powodzenia w jej znalezieniu!

Dochodzę do wniosku, że jeśli chce się wyjątkowego przewodnika, trzeba się zabrać za to znacznie wcześniej, a nie jak my (2 dni wcześniej hihi)

JB podrzuca mnie z bagażami na lotnisko. Potem oddaje samochód i idzie pieszo na lotnisko (15 minut pieszo). W moim starym artykule sprzed 7 lat zauważyłem, jak dobra była kanapka z awokado na lotnisku. Tym razem dodam, że domowy sok ananasowy jest również pyszny! Jest lepszy niż to, co dostaniemy później w Santiago. Nie przegapcie, mimo ceny (8€ za kanapkę!).

Opowiem Wam bardziej szczegółowo o stanowiskach archeologicznych w innym artykule.

Część 2: Praktyczne wskazówki

Budżet

• Samolot: 300€/osoba (zarezerwować z dużym wyprzedzeniem, wskazówka JB)
• Hotel: 90€/noc za dwie osoby, śniadanie w cenie (zarezerwować z dużym wyprzedzeniem na Booking)
• Wypożyczenie samochodu (opcjonalne): między 45 000 a 80 000 pesos/dzień (można załatwić tego samego dnia w Haunani Rent a car)
• Przewodnik: od 80 000 do 120 000 pesos za 3 godziny (rezerwacja z dużym wyprzedzeniem)
• Restauracja: 15 000 pesos/osobę/posiłek
  • Na końcu świata: ceviche z tuńczyka jest przygotowane na sposób „tatar z tuńczyka”, prowadzi je belgijska rodzina, gorąco polecam!
  • Tataku Vave: idealne na zachód słońca, bardzo dobre
  • La Kaleta: idealne na zachód słońca, bardzo dobre
• Wejście na stanowiska archeologiczne: 80 000 pesos/osoba (ważne tydzień) (kupić przez Internet, tak jest prościej)

Nie podaję Wam danych mojego przewodnika ani mojego hotelu Tuava Lodge, bo uważam je za średnie.