Wraz z San Juan del Sur, Granadą i Leon, wyspa Ometepe jest obowiązkowym przystankiem w Nikaragui. Pomysł spędzenia 3 dni na wyspie – położonej na środku ogromnego jeziora – z dwoma wulkanami (z których jeden jest aktywny) jest szczególnie atrakcyjny.

Część 1: Dziennik podróżyCzęść
2: Porady praktyczne

Część 1: Podróż

Jak dostać się na Ometepe z Granady?

Dla Was, drodzy czytelnicy, przetestowaliśmy lokalny sposób. Na Ometepe są dwa porty, ale my wybraliśmy Moyogalpa, ponieważ kursuje tam więcej promów.

Wyspa Ometepe

Wyspa Ometepe, w kształcie ósemki (lub znaku nieskończoności) znajduje się na jeziorze Nikaragua. Jezioro to jest tak ogromne, że stanowi 10% powierzchni Nikaragui. Mimo swoich rozmiarów nie jest aż tak głęboki: maksymalnie 30 metrów. Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie można spotkać rekiny słodkowodne (bardzo spokojne).

Istnieje projekt budowy kanału finansowanego przez Chińczyków (odpowiednik Kanału Panamskiego), omijającego Nikaraguę, a dokładniej to jezioro. Prace jeszcze się nie rozpoczęły i wydają się przeciągać, ale cieszcie się nimi, zanim tysiące kontenerów przyjedzie i zanieczyści to środowisko.

DZIEŃ 1: Prom + La Bambouseraie

Prom na wyspę Ometepe

Prom ma kilka poziomów i turyści oczywiście wybierają opalanie na górnym poziomie, tuż za kapitanem – dla tego niesamowitego widoku na wyspę i jej dwa wulkany. Po lewej: Volcán Concepción, o idealnym kształcie stożka, wciąż aktywny, a po prawej, mniejszy o około 300 m – i niesymetryczny – wulkan Maderas.

Mimo, że w innych miastach jest już koniec pory deszczowej (połowa listopada), na wyspie Ometepe zdaje się ona jeszcze trochę utrzymywać, nad dwoma wulkanami wciąż wiszą chmury. Dziś mamy szczęście, bo szczyt wulkanu Concepcion jest prawie czysty.

W oddali, na skraju jeziora, widać szereg turbin wiatrowych.

Po naszej lewej stronie widzimy wyraźnie wciąż aktywny wulkan Mombacho (po lewej).

Wycieczka trwa tylko godzinę, ale mamy wspaniały widok. Widok z promu będzie piękniejszy niż na miejscu ahahha. Na miejscu widok zasłaniają drzewa.

Wypożyczalnia skuterów

Jakie to szczęście, że mam męża, który umie jeździć na skuterze! I zawsze mogę liczyć na niego, że znajdzie najlepszą wypożyczalnię skuterów na wyspie (JB ma talent do znajdowania dobrych wypożyczalni, jak na wyspie San Andrés w Kolumbii czy w pobliżu świątyń Angkor w Kambodży).

W tym przypadku skorzystaliśmy z usług Dinarte’s Motocycle Rental. Komunikacja i rezerwacja odbywa się poprzez Whatsapp. Właścicielka przyjechała po nas do portu na quadzie, a jej skuter jest nieskazitelnie czysty i w nienagannym stanie (wszystkie wskaźniki działają, co jest rzadkością wśród wypożyczalni skuterów). Wynajem kosztuje 20$/24h, ale bez negocjacji czy czegokolwiek, zgadza się, żebyśmy wrócili z 3h opóźnieniem nie płacąc nic więcej. Kaucja wynosi 100$ (w gotówce), można też zostawić paszport lub wydruk z banku. Decydujemy się zostawić 100$ w gotówce, ponieważ hotele proszą o paszporty.

W agencji znajduje się mapa, na której zaznaczone są drogi przejezdne i „drogi gruntowe” (przejezdne, jeśli jedzie się powoli). W każdym razie, aby dostać się do Balgue, miasteczka, w którym znajduje się nasz hotel, musimy zrobić objazd (Google Maps wie, jak sugerować najlepsze drogi, zaufajcie mi).

Tak wygląda miasto Moyogalpa. Nic nadzwyczajnego. Na obiad można wybrać się do Soda Los Antojitos lub Los Ranchitos Ometepe. Oba są zalecane przez naszą wypożyczalnię skuterów.

Port lotniczy Ometepe

Po 2km natrafiamy na tę nieskazitelną drogę i rozumiemy, że to pas startowy lotniska Ometepe ahahahah. Lądują tu małe samoloty z Managui, ale jest ich tak mało, że otwierają odcinek tej drogi dla ruchu. Nie wahaj się zatrzymać, ponieważ to właśnie tutaj będziesz miał najlepszy widok na wulkan Concepcion.

Wulkany

Wszędzie są drzewa i wszystkie działki należą do kogoś. Tak więc dość trudno jest znaleźć jednoznaczny punkt widzenia na temat wulkanu. Na szczęście na skuterze możemy się zatrzymać, gdy tylko znajdziemy dobre miejsce do robienia zdjęć 🙂

To jest wulkan Concepcion, który jest nadal aktywny. Ma bardzo ładny kształt. Wejście na szczyt jest całkiem możliwe.

Przede wszystkim trzeba przejść przez las, a więc dobrze się wyposażyć (najbardziej „niebezpieczne” zwierzęta, jakie można spotkać, to skorpiony i kobry – jadowite, ale nie śmiertelne). Potem, za drzewami, nie ma już cienia, różnica poziomów staje się ważniejsza niż się wydaje. Jego szczyt często znajduje się w chmurach (czasem w kształcie uroczych kapeluszy), więc dobrze… Od czasu śmierci niektórych turystów próbujących zwiedzać ją samodzielnie, obowiązkowo należy wybrać się z przewodnikiem.

Tutaj jest wulkan Maderas, mniejszy i bardziej asymetryczny. Wejście na ten wulkan jest łatwiejsze (choć zajmuje dużo czasu, 4h tam – 3h z powrotem). Trzeba przejść przez las (i być dobrze wyposażonym). Na szczycie, na dnie krateru znajduje się laguna. Mam wrażenie, że nawet najodważniejsi wolą wejść na ten wulkan niż na wulkan Concepcion, ze względu na widoki i „łatwość”. Tutaj również wejście na szczyt jest obowiązkowe z przewodnikiem. Co ciekawe, podczas naszego pobytu, szczyt tego wulkanu jest zawsze znacznie bardziej pokryty chmurami niż drugiego wulkanu. I całe szczęście, że pierwszego dnia zrobiliśmy mu dużo zdjęć, bo w pozostałe dni zawsze jest w połowie w chmurach 🙁

Bambusowy Gaj

Zarezerwowaliśmy nocleg w La Bambouseraie. Ze względu na odległe położenie, zarezerwowaliśmy tylko jedną noc i zdecydujemy się przedłużyć ją później, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby dotrzeć do naszego hotelu, musimy przez 100m jechać polną drogą, a następnie przejść na mniej lub bardziej przejezdną drogę. Na szczęście nie pada. Ostatnie 50 metrów jest nie do przejechania skuterem, porzucamy go tam, na małym parkingu przewidzianym przez hotel.

Ktoś przychodzi nam z pomocą i pokazuje nam chatkę „Palmera”, która na nas czeka. Nagle zatrzymuje mnie: brązowe coś wije się po drodze: mały wąż, ale wcale nie jadowity, mówi. Od naszego pobytu w Amazonii zrozumiałam, że węże, które przed nami uciekały, są w większości niegroźne, ale te, których się nie boimy, są jadowite. Przyznaję, że mniej boję się węży i skorpionów niż mrówek. Jest tu mrówka zwana Paraponera, koloru czarnego, o słodkim przydomku„bullet ant„. Jego ukłucie boli tak bardzo, jak gdybyś został postrzelony. Mam nadzieję, że nigdy nie stanę na jego drodze.

La Bambouseraie(link Booking) to eko-lodge składający się z 4 domków – i część projektu permakultury.

Chatki (na palach) zbudowane są w większości z bambusa (z okolicy), a podłoga pochodzi z drzew zniszczonych podczas huraganu w 2017 roku. Nie ma prawdziwych okien, wszystko jest pokryte moskitierami, więc czuje się, jakby spało się w środku dżungli, z hałasem i światłem, które temu towarzyszą.

Ta działka, wcześniej poświęcona monokulturze, została przejęta i przekształcona w bujny ogród, permakultura pozwala na posiadanie zarówno drzew owocowych, jak i roślin leczniczych, bambusa (do konstrukcji), zoptymalizowanego systemu nawadniania… To gospodarstwo i inne gospodarstwa w okolicy oferują 15-dniowe kursy permakultury dla zainteresowanych.

My zdecydowaliśmy się na kabinę Palmera, z widokiem na ogród (i drzewa bananowe), ale są też dwie inne kabiny z widokiem na wulkan. Hrabia 42$/noc(link do rezerwacji)

Wszystko jest tu z recyklingu i nadaje się do ponownego przetworzenia, ale komfort jest dla nas nadal na najwyższym poziomie: prysznic z ciśnieniem, normalna toaleta, najlepsze Wifi (światłowód, 10mbps w dół), woda pitna (filtrowana dzięki systemowi garnków)… to pocieszające, że można szanować naturę na maksa bez konieczności życia w trudnych warunkach. Dzięki świetnemu Wifi i (wspólnej) kuchni otwartej na ogród, jest to idealne miejsce również dla cyfrowych nomadów.

Szybko robi się ciemno, więc zamiast wychodzić na zewnątrz (i wracać po ciemku, nie bardzo), postanawiamy po prostu cieszyć się tym pięknym miejscem i naładować baterie. W pokoju jest bezprzewodowy głośnik Bluetooth, JB włącza swoją ulubioną muzykę, siada na wielkim hamaku. Wielkie szczęście.

Tego samego wieczoru padało jak szalone, a owady wszelkiego rodzaju (motyle, ważki, małe latające rzeczy…) przybyły, by schronić się również w chacie (stąd tak ważna jest moskitiera wokół łóżka). Bienvenidos, czujcie się jak u siebie w domu! Biorąc pod uwagę zalew i błotnistą drogę, którą trzeba pokonać pieszo lub skuterem do najbliższej restauracji, decydujemy się po prostu na dostarczenie jedzenia bezpośrednio do naszej chaty. Hotel dał nam menu i kontakt do dwóch partnerskich restauracji. Punktualnie o 19:30 doręczyciel pokonuje deszcz, błoto i dżunglę na swoim skuterze (musi być do tego przyzwyczajony) i wręcza nam przed drzwiami 2 doskonałe pizze za 220 cordobas/pizzę. Dziękuję, dziękuję!

Następnego dnia budzą nas śpiewy ptaków. Wszystkie owady już zniknęły, jakby wczoraj nic się nie stało.

DZIEŃ 2: Wizyta w hacjendach + Ojo de Agua

Dziś zwiedzamy sąsiednie hacjendy (farmy). Zaczynamy od El Zopilote, hostelu w stylu eko/hipisowskim/barberskim… Zbudowali bar w przerobionym autobusie szkolnym, ale dziś rano wygląda na zamknięty.

Aby dotrzeć do recepcji (i hostelu), trzeba podążać tą małą zieloną ścieżką pieszo, przez około 20 minut. Miejcie oczy szeroko otwarte, ponieważ jest tam tylko mały znak „El Zopilote”, kiedy trzeba skręcić w prawo.

Śniadanie (125 cordobas/osoba) zamawiamy w barze i okazuje się, że wszyscy goście też tam są – bo to jedyne miejsce z gniazdkami elektrycznymi i Wifi.

Za 1$ możesz zamówić napój, który smakuje okropnie – ale jest dla Ciebie dobry. Uhh…

Reszta jest dość prosta i wkomponowana w naturę. Jest tu kilka miejsc odpoczynku, miejsca do jogi… jest bardzo zielona, bardzo ładna.

Te piękne ptaki można zobaczyć wszędzie na wyspie, są one jasnoniebieskie i bardzo rozmowne. Kiedy latają, w dziesiątkach, jest to absolutnie piękne!!!

Przy barze widzimy kilka kamieni, na których znajdują się petroglify. Na wyspie tej znajdują się tysiące petroglifów, rozsianych po całej wyspie. Nie ma wydzielonego miejsca do ich obserwacji w sposób „masowej turystyki”, nie ma też specjalnej wycieczki po petroglifach, trzeba pytać o informacje tu i ówdzie.

W tym przypadku, jeśli wyjdziesz z baru i pójdziesz w lewo, znajdziesz ścieżkę prowadzącą do centrum jogi, a jeśli pójdziesz dalej prosto, zobaczysz to miejsce, gdzie wciąż znajdują się petroglify. Ale najlepsze z nich zostały zabrane z powrotem do baru, więc nie jest to konieczny spacer (który jest również pełen pajęczyn i komarów).

Korzystamy z okazji, by zwiedzić pomieszczenia mieszkalne. Do dyspozycji gości są podwieszane hamaki z moskitierą każdy. To jest wersja „akademikowa”. Pomysł jest atrakcyjny, ale czystość niestety pozostawia wiele do życzenia (szczególnie wspólne toalety). Ale naprawdę podoba mi się zasada.

Jeśli wejdziesz na ich wieżę strażniczą (tuż za barem), zauważysz, że wykorzystują również energię słoneczną. Wszystko dobrze!

Hacienda Magdalena

Następnie odwiedzimy najstarszą hacjendę w okolicy, która została przekształcona w ekologicznie odpowiedzialną farmę kawy. To właśnie stąd możemy wspiąć się na wulkan Maderas

Już teraz dostęp do gospodarstwa jest utrudniony. Dla naszego skutera jest to trochę trudne, wszędzie jest za dużo kamieni. Miejscowi przychodzą pieszo lub na motocyklach (ręcznie). Wstęp na plantacje kawy i petroglify kosztuje 100 cordobas/osobę. Jeśli chcemy zapłacić przewodnikowi, aby nas tam zaprowadził, musimy zapłacić napiwek w wysokości około 150 cordobas. Postanawiamy iść sami, ale zawracam, gdy tylko widzę, że wchodzimy w dżunglę. Mam na sobie sandały, nie mam ochoty spotkać dziś kobry. Tutaj jest plan zwiedzania plantacji, petroglify z farmy. Jak widać, można stąd wejść na wulkan Maderas, ale trzeba iść z przewodnikiem – inaczej byłoby to zbyt niebezpieczne.

Korzystamy z okazałego ogrodu warzywnego należącego do gospodarstwa. Szkoda, że wulkan Concepcion jest w chmurach, bo z 2 piętra gospodarstwa mamy bardzo piękny widok na okolicę.

Kiedy już mieliśmy wychodzić, zobaczyłem coś w rodzaju motyla… ale z długim dziobem. Nie, to w rzeczywistości bardzo mały koliber – niewiele większy od motyli, z pięknymi zielonymi piórami, lecący z niewiarygodną prędkością z kwiatka na kwiatek! Cóż za niezwykły widok.

Zipline

Wsiadamy z powrotem na skuter i jedziemy 30 minut do miejsca, gdzie można uprawiać ziplining (wpisz Canopy Mirador Del Diablo na Google Maps). Za 25$/osoba możemy przejść 2km trasę zipline, pokonać 2 (małe) wiszące mosty, zrobić abseiling (mój pierwszy!) i mieć niesamowity widok na wulkan Concepcion.

Ale w tym celu musimy iść 20 minut z całym ekwipunkiem na szczyt. Towarzyszy nam 2 przewodników. Jeden z przewodników zauważa ukrytego na drzewie węża. Wąż, który jest bardzo dobrze zamaskowany dzięki swojemu zielonemu kolorowi, szybko ucieka ze strachu. Musimy zjechać na linie o różnej długości i trudności. To całkiem fajna zabawa, nawet jeśli JB uważa, że nie jest zbyt bezpieczna (na przykład drzewa na końcu zjazdów nie są wyściełane).

Ale widok jest naprawdę niesamowity! Płatność jest tylko gotówką i nigdy nie mają reszty, więc staraj się doładować.

Chaco Verde

Jedziemy dalej przez kolejne 5 minut skuterem i docieramy do tego eko-parku, bardzo znanego z zadaszenia dla motyli. Za 5$ możemy wejść na teren całego kompleksu i udać się na plażę „Playa Bancon”.

To jedyny motyl, którego udało mi się sfotografować, inne ogromne (i niebieskie) motyle zawsze się przemieszczają. Jest tam naprawdę mnóstwo motyli, to jest wysublimowane! Żeby wzięli Cię za kwiatka, musisz się ubrać na biało i/lub czerwono 😀 co nie jest naszym dzisiejszym przypadkiem.

Po drodze jest kilka wież strażniczych, z widokiem na lagunę, ale nikt tam nie pływa, można tam łowić ryby.

• 

• 

Lunch w Santo Domingo

Wypożyczalnia skuterów poleciła nam restaurację Comedor Mirador del Cocibolca z pięknym widokiem na jezioro. Według niej, w jeziorze można zjeść świeżo złowioną rybę. Plaża nie jest zbyt piękna (trochę śmieci), ale na lunch jest super. Obsługa jest bardzo długa, ale ryba jest ogromna i trochę zamarynowana. Uwielbiam to!

• 

• 

Obserwuję rodzinę rybaków obok. Ojciec zabiera swoją córkę, aby ochłodziła się w jeziorze. Jego syn podąża za nim z dwiema małymi łódkami domowej roboty, wykonanymi z drewna i plastiku.

Nie wiem dlaczego, ale przypomniało mi to wycieczkę, w którą wybrałam się z moją mamą, kiedy byłam bardzo mała. Pojechaliśmy nie wiadomo dokąd, droga była błotnista i zamiast iść poboczem, szłam środkiem drogi – po błocie, więc upadłam, twarzą w dół w błocie, poplamiłam sobie białe ubranie, twarz, nogi… Nie było to nic poważnego, ale bardzo płakałam. Obok znajdowało się jezioro, w którym kąpali się i bawili miejscowi. I matka powierzyła mnie człowiekowi, który się tam kąpał, żeby mnie wziął do kąpieli w jeziorze i wyciągnął z błota. Biedny facet, który o nic nie prosił, musiał uspokajać małą dziewczynkę, która była przerażona na śmierć i płakała z rozpaczy😀

Mirador Los Volcanes

Powinniśmy byli również zjeść w Mirador Los Volcanes , skąd rozciąga się wspaniały widok na oba wulkany (ale szczególnie na wulkan Maderas). Za każdym razem, gdy przechodzimy przed nim, mówimy sobie, że fajnie byłoby sączyć drinka na hamaku, patrząc na wulkany… ale za każdym razem, gdy przechodziliśmy, nie byliśmy ani spragnieni, ani głodni… ahaha Krótko mówiąc, dobry adres, dobrze odnotowany w Google, do sprawdzenia, jeśli macie okazję.

Ojo de Agua

Ojo de Agua to naturalne kąpielisko (no, już nie tak bardzo, bo wybetonowali otoczenie, żeby było bezpieczniej), ale źródła wody, które zasilają ten basen są nadal naturalne. Woda jest nieco chłodna (między 22°C a 28°C), ale przy upałach na zewnątrz można do niej wejść bez problemu. Możesz skakać z platformy. Na miejscu znajdują się przebieralnie, prysznice, toalety, krzesła i leżaki. 5$/osoba. W razie potrzeby jest również restauracja.

Obok dużego basenu znajduje się mniejszy, mniej zatłoczony i piękniejszy, bardziej naturalny basen.

Miejscowi (no, ci, którzy mieszkają na wyspie) nie kąpią się tu, bo nie chcą płacić, mimo że tuż przy drodze jest darmowy odpowiednik. Spotkaliśmy tu kilku miejscowych kąpiących się w pełnym ubraniu : https://goo.gl/maps/5xb4vsJff6cMdy9L8 wygląda to dużo bardziej jak naturalny basen, a woda jest również przezroczysta i piękna (te same źródła co Ojo de Agua), ale wcale nie głęboka.

Woda z tych źródeł jest bardzo dobra dla zdrowia. Ponieważ znajdujemy się na obszarze wulkanicznym, woda zawiera minerały, które są korzystne dla długiej listy chorób, udowodniono, że jest tak samo zdrowa jak gorąca woda termalna.

Nasz hotel

Hotel na pierwszy nocleg był dla nas za daleko od miasta, więc woleliśmy spędzić noc w innym hotelu, Xalli Beach Hotel(link Booking) z restauracją na miejscu – i bezpośrednim dostępem do plaży nad laguną.

Ten hotel to oaza spokoju, z hamakami w ogrodzie (i niebieskimi ptakami latającymi dziesiątkami na drzewach) i otwartą zewsząd restauracją (chronioną jedynie przez moskitiery).

Restauracja nie jest wcale zła (uwielbiam ich limonadę), a śniadanie jest wliczone w cenę. Cena jest trochę wysoka jak na oferowany komfort – bo mają klimatyzację w pokojach (a prąd jest drogi).

Plaża jest ładna i czysta (na piasku leżą tylko liście i gałęzie). Woda jest dobra i dużo cieplejsza niż w Ojo de Agua. Widzimy trzech miejscowych łowiących ryby. Dwie osoby trzymają rodzaj szalika, tworząc mini sieć – a trzecia osoba towarzyszy dwóm pozostałym, trzymając złowione ryby w płóciennej torbie.

Około 16:30 zaczyna mocno padać… a deszcz przestaje padać dopiero po godzinie. Jest już ciemno, jesteśmy zbyt leniwi, aby wziąć skuter, aby znaleźć restaurację. Po prostu zjemy kolację w hotelowej restauracji.

DZIEŃ 3: Punta Jesús María i powrót

Następnego dnia jedziemy do Altagracia, aby zobaczyć, jak wygląda to miasto. Niestety, nie posiada on nic ciekawego i nawet jego muzeum nas nie przyciąga. Lunch zjemy w Campestre Café, organicznej restauracji, która sprzedaje wspaniałe ceviches. Korzystam z okazji i kupuję trochę leśnego miodu (125 cordobas) o niesamowitym smaku. Uwielbiam to!

Wracamy do Ojo de Agua i ponownie zatrzymujemy się na punktach widokowych, aby sfotografować wulkany….

…. przed wyjazdem na Punta Jesús María. Po drodze spotykamy jedzące małpki, zbyt słodkie! Widząc nas, bardzo szybko chowają się w drzewach, nie zapominając o zaoferowaniu nam deszczu … siuśki 😀

Z Punta Jesús María widać bardzo dobrze wulkan Mombacho i część wulkanu Concepcion. Zwykle dostęp kosztuje 1$, ale dziś nie ma nikogo, kto by nas zmusił do płacenia. Punktem kulminacyjnym jest piaszczysta plaża. Jeśli wybierzesz się na sam koniec, w porze suchej, możesz zobaczyć trzy wulkany jednocześnie. Słyszałam, że zachód słońca też jest bardzo ładny, ale nie miałam okazji go przetestować.

• 

• 

Powrót Ometepe do Granady

Zwracamy skuter i wracamy promem do portu w San Jorge o 16:00. Przy wyjściu z promu czeka chicken bus do Managua.

Przez lenistwo, zamiast obrać drogę jak na wyjeździe (taxi colectivo do Rivas potem chicken bus do Granady), idziemy na tę w górę.

Kierowca mówi nam, żenie jedzie do Granady, ale do Masayi, pobliskiego miasta. Bilet kosztuje 110 cordobas do Managua, ale 100 cordobas do Masaya. Próbujemy z tym polemizować, pobierając tylko 100 cordobas (za dwie osoby), ale w Nikaragui są takie autobusy, gdzie cena nie jest proporcjonalna do przejechanego dystansu, po prostu zdejmują 10 cordobas (albo w ogóle nic). Obserwujemy miejscowych i oni również płacą 100 cordobas.

Spodziewałem się, że autobus zatrzyma się na terminalu w Masaya, ale tak się nie stało. Na szczęście Lauriane (o której opowiadaliśmy Wam tutaj) prowadzi nas na żywo na Whatsapp, gdyż martwi się naszym późnym powrotem

Ostrzega nas, że taki autobus będzie się zatrzymywał na autostradzie za Masayą. I że musimy prosić o podrzucenie nas na rondzie, przez które przejeżdżają mikrobusy do Granady (które nazywa się Rotonda Las Flores). Zaczynamy się trochę martwić, bojąc się, że o tej porze nie ma żadnego mikrobusu do Granady (jest już ciemno), ale Lauriane bardzo nas uspokaja mówiąc, że na tym rondzie jest „życie”, z taksówkami i kilkoma expresos, które przejeżdżają regularnie.

Śledzę postępy na Google Maps i w pobliżu Rotonda Las Flores, pytam o przystanek, mówiąc kierowcy, że jest to, aby przejść do Granady. Jest super miły i mówi mi, że podrzuci mnie kawałek dalej, na przystanek o nazwie „szpital”. Pokazuje mi nawet przystanek autobusowy po drugiej stronie ulicy i mówi, żebym tam czekał na expresos.

Spotykamy kilku miejscowych czekających na autobusy. Miejscowa kobieta idzie w tym samym kierunku co my i „trenuje” nas. Kiedy autobus przyjeżdża na pełnej prędkości, każe nam biec i wsiadać razem z nią. Na szczęście pomogła nam, bo autobus zatrzymuje się na chwilę, po czym znów odjeżdża w pośpiechu. Będąc dwójką krótkowidzów, nie zauważylibyśmy w porę napisu „Granada” na przodzie autobusu ahahah. Przejażdżka kosztuje 15 cordobas/osobę – i zostajemy wysadzeni na centralnym placu Granady

Przez cały ten czas Lauriane pyta nas o wiadomości na Whatsapp (to bardzo miłe, dziękuję, dziękuję, dziękuję!). Bez niej nie wiedzielibyśmy, że autobus zatrzymuje się na autostradzie – zamiast jechać do terminalu w Masaya.

Poruszanie się transportem lokalnym jest „super proste” i tanie, o ile umiesz mówić po hiszpańsku i wiesz, gdzie jeżdżą autobusy, aby zapytać o przystanek i wykonać połączenie. Ta sama podróż, promem turystycznym, kosztowałaby nas 15$/osobę. Korzystając z transportu publicznego, wydaliśmy tylko 115 cordobas (3,4$/osoba)

Gryzę się w palce, że tak późno wróciliśmy do domu. W tej chwili bardzo wcześnie robi się ciemno, a kierowca jedzie na pełnej prędkości. Zaletą jest to, że nie zatrzymuje się po ludzi co 2 minuty; ale wadą jest to, że ten rodzaj autobusu nie ma absolutnie żadnych pasów bezpieczeństwa i bardzo mało miejsca na bagaż (musisz zapłacić dodatkowy bilet, jeśli twój bagaż zajmuje miejsce). Cieszę się jednak, że podróżowałem jak miejscowy i że mogłem zobaczyć, jak robi się „połączenie” między dwoma autobusami, a la nica.

Część 2: Praktyczne wskazówki

Budżet

• Hotel:
  • La Bambouseraie (domki w pięknym ogrodzie): 42$/noc(link do rezerwacji)
  • Xalli (klimatyzowany pokój z bezpośrednim dostępem do laguny, śniadanie wliczone w cenę) : 34$/noc(link do rezerwacji)
• Wypożyczenie skutera w Dinar’s Rental : 20$/24h (i 100$ depozyt)
• Benzyna : 140 cordobas
• Wyżywienie: od 100 do 250 cordobas/osoba/posiłek
• Transport:
  • Granada -> Rivas : 50 cordobas/osoba (chicken bus)
  • Rivas -> San jorge prom: 40 cordobas/osoba przez taxi colectivo (dobra cena to 30 cordobas)
  • Opłata za wstęp na Ometepe dla turystów: 1$/osoba (lub 34 cordobas)
  • Prom San Jorge -> Wyspa Ometepe: 50 cordobas
  • Chicken bus ferry z San Jorge -> Masaya: 100 cordobas/osoba
  • Mikrobus z Masaya -> autostrada Granda: 15 cordobas/osoba
• Wycieczki:
  • Ojo de Agua: 5$/osoba
  • Chaco Verde: 5$/osoba
  • Zipline: 25$/osoba